Основное назначение перфоратора – бурить. Это отличает его от дрели с ударным режимом, главная задача которой – сверлить. Однако помимо сверления с ударом (бурения) возможности профессионального трехрежимного перфоратора включают работу в режиме сверления (режим дрели) и в режиме долбления без вращения (режим отбойного молотка). Перфоратор позволяет работать практически по любым материалам – бетону, камню, пенобетону, кирпичу, металлу, дереву, керамике, пластмассе и так далее.
1. Расходные материалы
В качестве расходных материалов в перфораторах используются зубила, пики, буры, сверла и др. Патрон перфоратора рассчитан на те «насадки», которые используются для режимов перфорации и долбления (буры, зубила, пики). Сверла же крепятся к валу перфоратора через сменный патрон SDS-Plus.
ВАЖНО!!!
– диаметр сверла или бура подбирают в зависимости от типа поверхности и диаметра отверстия, которое требуется просверлить. Существуют специальные сверла для дерева, кирпича, керамической плитки и т.д. Диаметр сверла должен соответствовать диаметру отверстия.
2. Сверление
Патрон перфоратора заменяют быстрозажимным патроном SDS Plus. После этого устанавливают сверло, соответствующее типу материала, который планируется просверлить. В данном случае используется сверло по дереву. Инструмент переводят в режим вращения. Это режим, в котором работает обычная дрель. Можно регулировать количество оборотов в процессе работы – чем сильнее нажатие на курок, тем быстрее скорость вращения. Также количество оборотов заранее задается электронным ограничителем, расположенным непосредственно на курке.
ВАЖНО!!!
– режим вращения используют для проделывания отверстий любой глубины и диаметра в различных видах поверхностей;
– начинать работу следует на малой скорости, постепенно наращивая обороты. Начинать сверление сразу на максимальной скорости не рекомендуется, поскольку конец сверла может соскочить с разметки;
– по сравнению с режимом бурения и долбления, где нельзя сильно нажимать на инструмент, в режиме сверления можно немного приложить усилие, но в разумных пределах (нагрузка до 5 кг).
3. Штробление
Старую керамическую плитку демонтируют путем штробления. В патрон инструмента зажимают зубило. Затем вручную регулируют угол направления зубила – так, чтобы было удобно работать с поверхностью. Установив зубило под нужным углом, его положение жестко фиксируют специальным рычагом, расположенным на корпусе перфоратора. Инструмент переводят в режим долбления без вращения (режим отбойного молотка). Конец зубила вставляют в шов плитки. Постепенно наращивая скорость удара, плитку штробят по направлению от краев к середине.
ВАЖНО!!!
– поверхность обычно штробят для того, чтобы сделать канавки под электропроводку, разводку под коммуникации или чтобы демонтировать старую керамическую плитку (как в нашем случае). Используется пика или зубило;
– в режиме штробления скорость удара заранее не выставляется, а варьируется в процессе работы. Количество ударов зависит от степени нажатия на курок (чем сильнее давишь, тем больше количество ударов).
4. Разрушение поверхности
Чтобы сделать выбоину в бетонной поверхности, тоже используют режим долбления без вращения. Пика с широкой лопаточкой закрепляется в патрон инструмента и фиксируется под нужным углом.
ВАЖНО!!!
– скорость удара в режиме долбления рекомендуется регулировать в процессе работы (нажатием на курок), выставлять параметры скорости заранее не обязательно.
5. Бурение (перфорация)
В патрон перфоратора закрепляют бур. Инструмент переводят в режим вращения с ударом, начинают работу. Чем выше мощность перфоратора, тем лучше его производительность, т.е. отверстие просверливается быстрее. Начиная работу на малых скоростях, постепенно доводят до максимального количества оборотов.
ВАЖНО!!!
– при работе перфоратора в режиме бурения, перед тем как вставлять бур в патрон, его хвостовик необходимо обязательно смазывать!
6. Закручивание шурупов
Трехрежимный перфоратор можно использовать в качестве шуруповерта. Обычный патрон заменяют на быстрозажимной. Шуруп зажимают в патроне и переводят инструмент в режим вращения без удара. Выставляют нужное направление вращения при помощи реверса. Выставляют максимально низкую скорость вращения. Устанавливают перфоратор перпендикулярно поверхности и ввинчивают в нее шуруп на малых оборотах. Если реверсом перевести инструмент в обратное направление, можно шуруп вывинтить.
ВАЖНО!!!
– давление на перфоратор при использовании его в качестве шуруповерта не должно быть сильным. Достаточно усилия 3 – 4 кг;
–- для ввинчивания/вывинчивания шурупов, безусловно, удобнее использовать отдельный инструмент – шуруповерт, поскольку он легче перфоратора и меньше по габаритам. Однако для ввинчивания небольшого количества шурупов (5 – 6 штук) вполне оправданно использование перфоратора.
Перфоратор Makita 2450 FT
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Мощность 780 Вт; число оборотов до 1100 об./мин.; число ударов до 4500/мин.; энергия удара – 2,7 Дж, мощность 640 Вт, максимальный диаметр сверления: бетон – 24 мм, сталь – 13 мм, древесина – 32 мм; вес 2,4 кг.
ОСНОВНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО МОДЕЛИ
Комментарий специалиста
Продавец-консультант магазина Makita Алексей Алексеев:
– У основной массы перфораторов с системой SDS-Plus быстрозажимной патрон для крепления сверла крепится на основной патрон через специальный переходник-адаптер. Это удлиняет инструмент, из-за чего на конце сверла получается очень сильное биение. В результате быстрее изнашивается сверло, а диаметр требуемого отверстия получается больше, чем нужно. Например, вместо 6 мм – 8 мм. В перфораторе Makita 2450 FT использование переходника не требуется. Сменный патрон ставится непосредственно на вал инструмента, т.е. патрон снимается, а на его место ставится второй – быстрозажимной для закрепления сверла. Дополнительного переходника нет, поэтому эффект биения выражен гораздо меньше, чем при использовании адаптера. В настоящее время перфораторов с системой замены патронов без использования адаптера на рынке представлено очень мало. В частности, у Makita на сегодняшний день это – единственная модель с такой системой.
Дрель – это тот инструмент, без которого не обходится даже самый маленький ремонт. Повесить картину, закрепить на стене полку, подкрутить разболтавшиеся дверцы шкафов, и даже перемешать какой-нибудь раствор – с помощью дрели все эти операции проделываются легко и быстро.
Но в первую очередь, конечно, дрель – это инструмент, необходимый для сверления отверстий. В соответствии с выполняемыми функциями, электродрели бывают обычные и ударные, угловые, дрели-миксеры и дрели-шуруповерты.
Ударная дрель помимо вращательных движений выполняет еще и поступательные – вперед-назад – и нужна для работы с прочными материалами. Угловая дрель – отличный помощник, когда работа ведется в ограниченном пространстве, например под капотом машины. Дрели-миксеры не только сверлят, но еще и могут перемешивать всевозможные растворы. Ну а при помощи дрели-шуруповерта можно заворачивать или выворачивать винты, шурупы и саморезы.
В зависимости от источника питания дрели могут быть аккумуляторными и сетевыми. Автономное питание удобно, если рядом нет розетки и если приходится в процессе работы постоянно перемещаться. Их минус – необходимость подзарядки и меньшая мощность, чем у дрелей, работающих от сети, к тому же аккумуляторные батареи стоят не дешево.
Основные характеристики дрелей, на которые стоит обратить внимание при выборе инструмента – это мощность, максимальная частота вращения, функциональность и адекватность тому или иному режиму эксплуатации.
От мощности зависит производительность инструмента. В зависимости от сложности работ можно выбрать дрель в диапазоне от 400 до 1050 Вт. Наиболее универсальны дрели средней мощности.
Для универсальных дрелей стандартная частота вращения – 2800-3000 оборотов в минуту. Максимальная частота вращения инструмента в зависимости от его назначения может составлять от 350 до 4000 оборотов в минуту. Чем больше количество оборотов, тем больше возможностей – даже при небольшой мощности это обеспечивает инструменту хорошую производительность.
Еще один важный показатель при выборе – дрель должно быть удобно держать в руке. Классический вариант – рукоятка в форме пистолета сзади. Это удобно при сверлении или завертывании шурупов, но все-таки приходится прилагать ощутимые усилия, поэтому рука быстро устает. Если рукоятка расположена по центру тяжести дрели, руки устают гораздо меньше, при этом точность работы выше. Горизонтальное положение для таких дрелей наиболее естественно. Часто при выборе инструмента встает вопрос: что лучше использовать дрель или перфоратор? Перфоратор схож с ударной дрелью. Принципиальное различие между ними как раз и заключается в ударном механизме. Если в ударной дрели для этого используется храповое колесо, то в перфораторе удар создает либо пневматический, либо электромагнитный механизм. Таким образом, для дрели режим сверления с ударом – режим повышенного износа, а для перфоратора – нормальный режим работы. Основной режим работы перфоратора – удар, в то время как у дрели – сверление, а функция удара включается лишь при необходимости.
Перфоратор действительно имеет больше возможностей, однако при этом и стоит дороже. Однако без него вполне можно обойтись, пока не потребуется длительное сверление с ударом или долбление.
Однако в первую очередь, выбирая инструмент, нужно подумать о том, как он будет использоваться. Если электродрель понадобится от силы пару раз в месяц, то достаточно приобрести бытовой инструмент, а если она нужна для капитального ремонта квартиры, то не обойтись без профессионального инструмента, который рассчитан на использование по 6-10 часов в сутки. Правильно подобранная дрель исправно прослужит в соответствии с ресурсом работы, указанным производителем.
Не стоит забывать и о том, что электродрель, как и любой другой инструмент, нуждается в бережном обращении. Ее нельзя ронять, особенно на твердые поверхности. Периодически инструмент нуждается в сервисном обслуживании – в чистке контактов и механизма, в смазке. Лучше всего для этого отдавать дрель в фирменный сервисный центр.
Удобство электроинструмента уже давно оценили не только специалисты строительной и мебельной отраслей, но и те, кто сталкивается с какими бы то ни было ремонтными работами в быту.
Дрели и перфораторы, болгарки и сварочные аппараты, лобзики и шуруповерты, а также другие разновидности электроинструмента значительно облегчают самые разные типы работ. Если планируете пользоваться электроинструментом несколько раз, то идеальным решением будет аренда инструмента.
То, как долго прослужит инструмент, насколько удобно им будет пользоваться и каковы будут результаты работы с ним, зависит от того, правильно ли сделан выбор. Итак, на что же нужно обратить внимание при покупке электроинструмента?
Весь электроинструмент делится на два типа: профессиональный и любительский. Различия между ними весьма существенны и по техническим характеристикам, и в плане цены. Профессиональный инструмент рассчитан на непрерывную работу и регулярное использование. В связи с этим к такому электроинструменту предъявляют повышенные требования, он проходит множество испытаний и проверок, исключающих возможность его перегрева и в процессе долгого непрерывного использования.
Любительский инструмент – не означает, что он не качественный. Просто он не рассчитан на большие продолжительные нагрузки. Но если их и не предвидится, то тратить деньги на профессиональный инструмент не имеет смысла.
Отличить профессиональный инструмент от любительского совсем не сложно. Первый не может быть многофункциональным, имеет высокую цену, корпус выполнен из сплавов алюминия. Ряд производителей, чтобы уж точно избежать какой-либо путаницы, различает эти две группы еще и цветом.
Следующий момент, на который нужно обратить внимание, – это тип инструмента по способу питания. Сетевой или аккумуляторный? Как у первого, так и у второго есть свои плюсы и минусы. Чем хорош сетевой инструмент? Ну, в первую очередь, естественно, тем, что не нуждается в подзарядках. Это хорошо при продолжительной работе. Но минусов тут, пожалуй, больше. Во-первых, нужно учитывать, что импортный инструмент должен обязательно быть рассчитан на использование в российских сетях. Еще один минус – невозможность работать таким инструментом на неэлектрифицированных объектах. Аккумуляторный инструмент гораздо безопаснее, им можно работать в любых условиях. Однако, минус здесь – необходимость подзарядки через несколько часов использования.
При выборе инструмента важно обратить внимание на дополнительные функции, которые делают работу более удобной. Наличие реверса дает возможность вращения как по часовой стрелке, так и против. Плавный пуск позволяет постепенно, без рывков, усиливая нажатие, наращивать число оборотов.
Ограничитель пускового тока – если в инструменте реализована эта функция, то он не будет дергаться в руках и создавать ненужную нагрузку на электросеть. Для инструмента, в процессе работы с которым образуется много пыли, важно наличие системы отвода пыли, которая позволяет подключить инструмент к пылесосу. Другой вариант – функция отсоса пыли может быть предусмотрена в самом инструменте.
При покупке электроинструмента нужно четко отдавать себе отчет в том, как он будет использоваться. Покупка многофункционального инструмента – не самый лучший вариант. Обычно в таких приборах технические и эксплуатационные характеристики ниже. Хорошего универсального инструмента, как отмечают специалисты, не существует.
Еще один важный момент – инструмент должен быть удобным, поэтому при покупке его обязательно надо подержать в руках. На вес также нужно обратить внимание. Если инструмент тяжелый, длительная работа с ним может оказаться утомительной.
Скажем еще несколько слов о различных типах электроинструмента. Так, покупая электродрель, стоит подумать о том, с какими материалами предстоит ею работать. С помощью обычной бытовой дрели можно сверлить дерево, пластмассу, различные металлы. Для получения отверстий в кирпиче или бетоне лучше использовать дрель ударного действия. Можно также выбрать бытовой перфоратор, который при мощности 600-1100 Вт и силой удара 1,8-4 Дж позволит выполнять сверление с ударом. Перфораторы также являются отличными помощниками в ходе различных подготовительных работ, например при удалении со стены старой плитки, штукатурки.
Необходимость в покупке шуруповерта есть, если предстоит работа, связанная с завинчиванием большого количества винтов и шурупов. Лучше выбрать аккумуляторный вариант. Желательно обратить внимание на такую характеристику, как плавный регулятор скорости.
Лобзиковые пилы используют для распиливания дерева, металла, керамики и других материалов. Современные электролобзики имеют регулятор числа резок – чем тверже материал, тем число резок меньше, а также многоступенчатый маятниковый ход – режим подрезки.
Дисковые пилы используют для выполнения продольных и поперечных пропилов в дереве. С их помощью осуществляют распиловку ДВП, ДСП, пластиков, гипсокартона, газобетона, акрилового стекла, алюминия, меди и т. п. При выборе дисковых пил важно обращать внимание на мощность, максимальную глубину пропила, частоту вращения диска.
Вопрос о том, какому производителю электроинструмента отдать предпочтение, лучше решить, изучив технические характеристики интересующих моделей на официальных сайтах производителей. Приобретаемый инструмент обязательно должен комплектоваться официальным гарантийным талоном, в котором указаны адреса сервис-центров, и инструкцией на русском языке.
Раскрой полноформатных плит на заготовки в современном мебельном производстве — одна из основных и наиболее ответственных операций. От оборудования требуется высокое качество кромок распила и точность размеров заготовок для того, чтобы избежать дополнительных операций при разметке, перенастройке станков, сортировке деталей и их подгонке при сборке.
По этой причине форматно-подрезные станки собирают на массивных станинах с жесткими, устойчивыми к деформациям столами. В результате станки для распиловки плит получаются достаточно громоздкими, занимают много места и требуют многочисленного околостаночного оборудования. Короче говоря, такие станки предназначены для предприятий, использующих мощное высокопроизводительное оборудование для массового выпуска изделий из плит.
А как же быть мелким производителям, выпускающим мебель или занимающимся строительными или отделочными работами, вынужденным значительную часть операций выполнять вручную?
Специалисты немецкой фирмы Mafell разработали и создали мобильную систему для распиловки плит PSS 3000. Она представляет собой направляющую шину, на которой размещены блок управления и циркулярная пила с дополнительным приводом для ее перемещения вдоль этой шины. Кроме того, система для распиловки плит оснащена дополнительными устройствами для обеспечения точного распила и удаления опилок.
Направляющая шина имеет достаточно жесткую конструкцию, исключающую всякое отклонение распила от заданного направления. Для удобства хранения и транспортировки мобильная система для распиловки плит разбирается на ряд секций. Разборка и сборка занимают считанные минуты. Секции фиксируются относительно друг друга точно и надежно. Передвижной концевой упор предотвращает превышение установленной длины пропила. С его помощью пила останавливается, пильный диск выводится из материала и отключается его привод.
Длину пропила можно регулировать и другим передвижным упором, расположенным с противоположной стороны. В паз шины укладывается шланг для удаления опилок, который подсоединен к штуцеру на блоке управления. Таким образом, пылесос подключается вне рабочей зоны, что очень удобно.
На шине установлена эргономичная ручка для переноса системы, причем она перемещается и фиксируется в любом удобном для оператора положении. В качестве специальной оснастки возможна поставка поперечных упоров с линейками, которые легко навешиваются на шину.
Блок управления помимо штуцера для подключения системы удаления опилок имеет выключатель питания, регулятор скорости подачи и переключатель направления движения пилы (вперед-назад). Элементы пульта расположены таким образом, чтобы оператор выполнял все операции из одного положения.
Благодаря безупречному механизму перемещения пилы она идет вдоль заготовки равномерно, без рывков. Для получения чистых срезов можно переключить пилу в режим подрезания.
Как и для всех пил Mafelle, для мобильной системы для распиловки плит PSS 3000 изготовители побеспокоились о безопасности работ. Она оснащена оригинальным защитным кожухом, который не надо снимать для того, чтобы врезаться в материал. При этом врезание происходит быстро и точно. Система для распиловки плит PSS 3000 надежно фиксируется в любом положении относительно разрезаемого листа. В базовом исполнении длина направляющей шины позволяет выполнять пропилы длиной до 2800 мм. Однако принципиальных трудностей для того, чтобы увеличить длину пропила (за счет дополнительной секции шины) нет.
Глубина пропила — 48 мм. Вес — 17 кг. Цена — 1900 евро.
Конструкция мобильной системы для распиловки плит такова, что опытный мастер легко найдет ей применение не только для раскроя плит.
Специалисты фирмы Mafell всегда внимательно относятся к пожеланиям производитей и постоянно работают над тем, чтобы воплотить их в конкретных технических решениях. Очередным результатом их работы стала мобильная форматно-раскроечная система PSS 3100se. И каким результатом! Это настоящий шедевр! Настоящий Давид с возможностями Голиафа!
Что же такое PSS 3100se? Эта система представляет собой направляющую шину, на которой размещены блок управления и циркулярная пила с дополнительным приводом для ее перемещения вдоль этой шины. Кроме того, она оснащена дополнительными устройствами для обеспечения точного распила и удаления опилок. Словом, конструкция проста, но вместе с тем надежна и функциональна.
Направляющая шина имеет достаточно жесткую, исключающую всякое отклонение от заданного размера, конструкцию. Для удобства хранение и транспортировки она разбирается на ряд секций. Разборка и сборка занимает считанные минуты. Секции фиксируются друг относительно друга точно и надежно. Передвижной концевой упор предотвращает превышение установленной длины пропила. С его помощью пила останавливается, пильный диск выводится из материала и отключается его привод. Длину пропила можно регулировать и другим передвижным упором, расположенным с противоположной стороны. В паз шины укладывается шланг для удаления опилок, который подсоединен к штуцеру на блоке управления. Таким образом, пылесос подключается вне рабочей зоны, что, без всякого сомнения, очень удобно. На шине установлена эргономичная ручка для переноса системы, причем она легко перемещается и фиксируется в любом удобном для оператора положении.
Блок управления помимо штуцера для подключения системы удаления опилок имеет выключатель питания, регулятор скорости подачи и переключатель направления движения пилы (вперед/назад). Элементы управления расположены таким образом, чтобы оператор выполнял все операции из одного положения.
Благодаря, безупречному механизму перемещения пилы, она идет вдоль заготовки равномерно, без рывков. Для получения чистых резов при распиловке облицованных плит можно переключить пилу в режим подрезания. Как и для всех пил фирмы Mafell, для PSS 3100se разработчики побеспокоились о безопасности работ. Она оснащена оригинальным нижним защитным кожухом, который не надо снимать для того, чтобы врезаться в материал. Не надо для этого снимать и расклинивающий нож: он “плавающий”. Кожух, закрывающий вехнюю часть пильного диска полностью изолирует рабочую зону. Таким образом, практически вся пыль, образующаяся при распиловке гипсокартона или цементно-стружечных плит удаляется пылесосом. Кстати, система комплектуется алмазным пильным диском для распиловки ЦСП или пластика.
Электронная система управления двигателем позволяет регулировать скорость вращения пильного диска с тем, чтобы обеспечить наилучшие режимы обработки для различных материалов. Кроме того, она поддерживает постоянную скорость вращения при изменении нагрузки, обеспечивает плавный пуск и защищает двигатель от перегрузок.
Деревообрабатывающая система Mafell PSS 3000 надежно фиксируется в любом положении относительно разрезаемой плиты. В базовом исполнении длина направляющей шины позволяет выполнять пропилы длиной до 3100 мм. Однако, принципиальных трудностей для того, чтобы увеличить длину пропила (за счет установки дополнительной секции шины) нет.
Технические данные PSS 3100 se
Вес 17 кг
Универсальный двигатель, напряжение 230 В
Частота 50 Гц
Номинальная потребляемая мощность 1350 Вт
Глубина пропила 0-45 мм
Частота вращения пильного диска 2600-5200 об/мин
Диаметр пильного диска 160 мм
Скорость автоподачи 4-20 м/мин
Длина пропила 1300-3100 мм
Уже довольно скоро владельцы загородной недвижимости смогут наслаждаться красотой зимних лесов, бродить на лыжах, играть по выходным со своими детьми в снежки, а заодно… буксовать на машине прямо перед гаражом или утопать по колено в заснеженных тропинках на участке. Так что забавы забавами, а вопросам комфорта мы уделим, как всегда, самое пристальное внимание. Итак, речь пойдет о снегоуборочной технике.
Еще несколько лет назад малая снегоуборочная техника воспринималась как экзотический атрибут загородного хозяйства, эдакая ненужная роскошь. Сегодня машины для уборки снега пользуются значительным спросом, а выбор моделей, представленных в магазинах, становится все шире и шире.
Вариант попроще
Все снегоуборочные машины можно подразделить на самоходные и несамоходные. Первые способны передвигаться самостоятельно (вам останется лишь корректировать направление), вторые нужно толкать руками. Принцип действия всех снегоуборщиков одинаков. Шнек (винтовой механизм – стержень со сплошной винтовой стенкой или отдельными наклонными лопастями), приводимый в действие двигателем, забирает снежную массу внутрь аппарата, где установлена мощная крыльчатка. Вращаясь, она выбрасывает снег через поворачиваемый короб в нужную сторону (влево или вправо).
Только что выпавший рыхлый снег лучше всего убирать несамоходными снегоуборочными машинами. Это аппараты с электрическим или бензиновым двигателем небольшой мощности (3,5–5 лошадиных сил). Несамоходные снегоуборщики довольно миниатюрны: их вес, как правило, составляет около 40 кг при высоте 30 см и ширине снегозахвата 52–53 см. Управлять агрегатом просто: машина заводится рывком специального шнура, далее работа контролируется с помощью единственного рычага. Направление и дальность выброса снега (от 6 до 10 м) также регулируются вручную.
По глубокому слежавшемуся насту толкать машину будет нелегко. Поэтому и очищают подобными аппаратами, как правило, ровные поверхности с твердым покрытием: дорожки около дома, подъезд к гаражу. Шнек у несамоходных снегоуборщиков имеет резиновую кромку, благодаря которой аппарат не оцарапает плитку, украшающую дорожки вокруг вашего дома, и не повредит встроенные в поверхность светильники. Кроме того, подобная конструкция шнека позволяет уменьшить усилия оператора и продлевает срок службы снегозахватывающего механизма.
Сердце чистильщика
В комплект поставки несамоходных снегоуборочных машин с электрическим двигателем обычно входит специальный удлинитель (до 50 м), необходимый для подключения аппарата к сети питания. Поскольку кабель используется на открытом воздухе, он должен быть оснащен специальными брызгозащитными электрическими разъемами с резиновыми чехлами. Следует отметить, что электрические несамоходные снегоуборщики отличаются плохой маневренностью (иного и не приходится ожидать от вечно путающегося под ногами и норовящего попасть под вращающиеся фрезы шнура). Зато машины с электрическим двигателем значительно дешевле аппаратов, работающих на бензине.
Обратите внимание, что бензиновые двигатели для снегоуборочных машин бывают двух- и четырехтактными. С двухтактным двигателем у пользователей, как правило, возникает немало проблем. Дело в том, что работают такие двигатели на смеси бензина и масла. Рассчитать необходимую пропорцию весьма сложно: при недоливе масла двигатель быстро изнашивается, при его избыточном количестве запросто могут выйти из строя свечи зажигания. Четырехтактные двигатели работают на бензине (масло заливается в картер двигателя). Такие агрегаты работают дольше, и запускать их значительно легче. Экономия топлива и низкий уровень шума – еще два плюса «четырехтактников». Нелишне будет напомнить, что бензиновые снегоуборщики рассчитаны на использование зимних синтетических масел, сохраняющих вязкость при низких температурах.
При эксплуатации снегоуборочных машин (это касается не только несамоходных аппаратов, но и самоходных, о которых пойдет речь ниже) не стоит забывать о максимальном времени работы без остановки. Как правило, оно ограничивается запасом топлива, то есть размером бензобака. Поэтому, если вы целиком израсходовали бензобак, не надо сразу пополнять запас топлива и продолжать работу. Надо дать отдохнуть и остыть вашему помощнику как минимум 20 минут. Пренебрежение этим советом может привести к перегреву и поломке двигателя, а такая неисправность обычно «карается» лишением гарантии.
Снегоуборочные самоходки
Если вы предпочитаете, чтобы машина «шла» без вашей помощи, то в этом случае лучше приобрести самоходный снегоуборщик. Это уже более продвинутые и «самостоятельные» модели.
В работе с ними от вас потребуется только направлять и придерживать. Впрочем, легкость в управлении – далеко не главное достоинство таких машин. Гораздо важнее то, что самоходные снегоуборщики способны справиться с глубоким слежавшимся снегом, разломить наст, перемолоть его и отбросить метров на 15–20.
Скорость движения самоходных агрегатов можно регулировать с помощью коробки передач (механической или гидростатической). Механическая коробка передач мало чем отличается от тех, что используются в автомобилестроении: несколько скоростей для движения вперед, нейтральная и одна или две скорости заднего хода. Гидростатическая трансмиссия позволяет изменять скорость, включать задний ход, не останавливая машину, что значительно облегчает маневрирование.
Практика показывает, что лучше выбирать модель с управляемыми колесами. Она позволит вам совершать крутые маневры и лихие виражи во время работы, что очень важно при уборке глубокого снега и «штурме» высоких сугробов.
Самоходные модели имеют широкую зону захвата снега, несколько скоростей и, как правило, электрозапуск и независимый источник освещения. Обычно двигатели снегоуборочных самоходок приспособлены для работы при низких температурах. Шины таких машин имеют специальный протектор. Он облегчает сцепление с поверхностью и не позволяет колесам буксовать.
Отдельных замечаний заслуживает способ управления выбросом снега. В несамоходных машинах данная функция осуществляется с помощью длинной рукоятки, идущей от раструба в сторону одного из рычагов управления. В самоходных снегоуборщиках контроль над выбросом снега механизирован. Дорогие модели даже снабжены электрическим приводом управления одновременно дальностью и направлением выброса снега (для этого на панели управления предусмотрен специальный тумблер). Таким образом, регулировать выброс снега можно прямо на ходу.
Если вам представится возможность приобрести машину, имеющую опцию регулировки давления в шинах, то лучше ею воспользоваться. Ведь чем ниже давление, тем больше площадь соприкосновения колеса с поверхностью, а это намного повышает проходимость машины.
По снегу на гусеницах
Расчищать спрятанные под высокими сугробами и снежными завалами парковки, тротуары, работать на склонах по силам и самоходным снегоуборщикам, оснащенным гусеничным ходом. Профилированные шины-гусеницы обеспечивают максимальную проходимость и улучшают сцепление с поверхностью. А благодаря зубчатому шнеку гусеничные снегоуборщики могут убирать не только заледеневший или слежавшийся снег, но даже и крупный мусор (осколки бутылок, банки из-под напитков, ветки), часто попадающий в «молотилку» вместе со снегом. Но, работая с такой машиной, будьте внимательны: обязательно проверьте, чтобы в желобе для выброса снега была специальная защитная решетка. Она предохраняет от возможного травмирования осколками. Хотя самой машине щебень, ветки, мелкие камешки не причинят сколько-нибудь заметного вреда.
Некоторые модели гусеничных снегоуборщиков способны поворачиваться самостоятельно, без вашей помощи. Для этого достаточно лишь нажать курок на правой или левой рукоятке управления. Дальше срабатывает система разблокировки колес-гусениц, происходит отключение привода соответствующей гусеницы и… машина разворачивается.
Почти на всех комбайнах на гусеничном ходу можно работать и в экстремальных условиях. С их помощью вы легко сможете расчистить себе дорогу на очень сильном морозе и в полной темноте. Гусеничные снегоуборщики имеют электростартер, позволяющий легко заводить их даже при максимально низкой температуре, и мощную галогенную фару для работы в кромешной тьме.
Но и это еще не все плюсы подобных снегоуборщиков. С помощью специального рычага переноса веса можно регулировать положение центра тяжести снегоуборщика относительно колесных осей. Если центр тяжести смещен вперед, машина наиболее эффективно справляется с уборкой слежавшегося, заледенелого снега. Когда центр тяжести находится точно над осями – свежевыпавший снег мгновенно исчезает на вашем пути. И наконец, если вы сместите центр тяжести назад, то без труда сможете убрать снег с неровных поверхностей, а также перевезти снегоуборщик с одного участка на другой.
Мнение специалиста Выбор снегоуборочной техники – вопрос важный. Неслучайно солидные фирмы, например, «MTD» (США), уделяют ему большое внимание и производят разные модели. Выпускаемые этой фирмой мощные снегоуборщики могут работать с подметальной щеткой для «наведения глянца» на убираемой площадке. «Продвинутые» имеют электрообогрев ручек – им стужа не страшна. Но вряд ли стоит рекомендовать снегоуборщик в качестве мусороуборочной машины, ведь вместе со снегом на газон полетят стекло и мелкий гравий. К средствам для борьбы с заносами можно добавить также «мотолопату» для снега на базе электрической или бензиновой мотокосы с разъемом, на который устанавливается снегоуборочная насадка. Ширина захвата – 30 см, а вес – 12 кг. Это позволяет легко очищать небольшие дорожки и площадки от рыхлого снега. Для солидных площадей универсальным решением будет приобретение садового трактора, который может работать зимой с разными снегоуборочными навесками (нож-отвал, роторный снегоуборщик, щетка), а летом – выкашивать большие газоны и ухаживать за ними. Анатолий Петухов, менеджер по маркетингу компании «Усадьба-Мото»
Поговорим именно о садово-огородном инвентаре, без которого никак не обойтись владельцам собственных домов и дач. Без чего не обойтись в саду и огороде, попробуем разобраться и сделать разумный выбор.
Поговорим именно о садово-огородном инвентаре, без которого никак не обойтись владельцам собственных домов и дач. Без чего не обойтись в саду и огороде, попробуем разобраться и сделать разумный выбор.
Инвентарь для работы с землей.
Штыковая лопата.
Без этого инструмента не обойтись никак. Даже владельцам культиваторов и мотоблоков лопата нужна чтобы подкопать участки, которые не захватил культиватор, или выкопать яму.
Лопаты бывают двух видов: с округлым и прямоугольным лезвием. Лопата с округлым лезвием удобнее на твердых грунтах и целине, лопатой с прямоугольным лезвием удобно вскапывать рыхлый обработанный грунт.
Главное требование к лопате чтобы она была острой, прочной (при работе на твердом грунте лопата может гнутся) и по возможности на лопату не должен налипать мокрый грунт.
Лопаты изготавливают изстали, нержавеющей стали, алюминия и титана (экзотика, но найти можно). Лопаты из стали почти стандарт, здесь все сильно зависит от качества стали. Если сталь прочная, то лопата не будет гнутся, ее не нужно часто точить и коррозии она поддается меньше. У лопат изнержавеющей стали всего один недостаток, нержавеющая сталь гнется, и не подойдет для слишком твердых грунтов. Лопаты из алюминия и его сплавов вообще не стоит покупать (разве червей на рыбалку копать). Лопаты из титана очень прочны, не гнутся, легче стали, земля на нее налипает меньше и обладают массой преимуществ. Лопата из титана стоит дорого, поэтому подумайте, нужна ли она Вам, и серьезно оцените ее удобство (встречаются экземпляры нестандартной формы).
Подборная лопата, нужна для перегрузки сыпучих материалов (песок, удобрения и т.д.). Незаменимый в хозяйстве инструмент, который штыковой лопатой не заменить. Здесь выбирать особо нечего: стальная лопата стандартного размера, и никаких особенностей.
Грабли.
Необходимы, чтобы рыхлить и разгребать землю, собирать листья и т.д. Бывают двух видов: грабли с жесткими и мягкими зубьями. Грабли с гибкими зубьями удобны, чтобы сгребать листья или скошенную траву.
Грабли с жесткими зубьями больше подходят для работы с землей. Грабли с жесткими зубьями могут быть большими с длинной рукоятью или маленькими, с короткой рукоятью (детские). Здесь все зависит от потребностей. Грабли с длинной рукоятью удобны для обработки больших площадей, но совсем неудобны на небольших клумбах и грядках. Не помешают и те и те, но если придется делать выбор, то оцените. Каких работ у Вас больше.
Вилы.
Копальные вилы с прямыми зубьями будут очень полезны, ведь копать ними легче, чем лопатой. В обязанности вил также входит уборка в саду, рыхление земли и многое другое. Вилы инструмент далеко не первой необходимости, но часто бывает очень удобен.
Инструмент для сада.
Секатор.
Секаторы бывают двух видов: секаторы с усиливающим храповиком и обычные режущие. Секатор с усиливающим храповиком дорогой и бестолковый инструмент. Он предназначен для легкого отсечения толстых веток, но быстрее это сделать обычной пилой. Мелкие ветки удобнее и быстрее обрезать обычным секатором.
На секаторе экономить не стоит: травмированные деревья (от неровного, рваного среза), мозоли на руках и травмы чаще всего бывают от плохого секатора. Нужно брать дорогой секатор с полукруглыми лезвиями из хорошей стали и удобными ручками. Берегите секатор для обрезки деревьев и винограда. Для прочих целей возьмите недорогой секатор отечественного производства.
Садовая пила.
Единственное отличие от обычной – в ней нет разводки, поэтому срез получается более ровным и дерево меньше травмируется. Обычной пилой пилите только сухие ветки.
Опрыскиватель.
Нужен для обработки сада от вредителей. Объем опрыскивателя зависит от размеров Вашего сада. Для большого сада лучше брать опрыскиватель 8-10 литров. Если у Вас всего несколько деревьев, то достаточно дешевого 2-х литрового опрыскивателя. Обратите внимание, удобно ли в него вливать химикаты. Достаточно ли длинная ручка (ведь деревья высокие), есть ли предохранительный клапан, удобно ли опрыскиватель носить за спиной (особенно актуально для владельцев большого сада), надежны ли детали и части опрыскивателя, есть ли в продаже запчасти на выбранную Вами модель опрыскивателя.
Борьба с сорняками.
Стоит ли покупать для своих 6 соток культиватор ? Достаточно, нескольких тяпок для обработки небольших участков земли. В клумбу культиватор вообще не загонишь. Главное требование к тяпкам – удобная рукоять и очень хорошая стать для лезвия. Чем острее, тем легче будет бороться с сорняками. Желательно иметь минимум две тяпки: широкую для прополки больших участков, и узкую для прополки узких грядок.
Коса.
Это, казалось бы, устаревший инструмент, но косой удобно подкосить траву на границе с целиной или соседями. Обкашивая сорняки вокруг участка, Вы немного приостановите их проникновение на Ваш участок. Также косой можно обкашивать небольшие газоны. Если у Вас большой газон, то стоит задуматься о покупке триммера или газонокосилки. Выбирая косу, обращайте внимание, на качество стали, которая при ударе по ней должна звенеть звонко и чисто.
Выводы.
Как видите, набор инструмента, который необходим в саду или на приусадебном участке весьма велик. Правильный подбор и выбор инструмента сэкономит Ваше время и облегчит работу. Главное взвешенный подход. Незачем покупать дорогой инструмент, чтобы использовать его раз в несколько лет. На инструменте, которым Вы будете постоянно пользоваться, экономить не стоит.
Скульптор отсекает лишнее, чтобы создать шедевр из камня, а садовод, обрезая ветки, управляет ростом деревьев и кустарников, цветением и формированием плодов. Без обрезки они сначала хорошо растут и даже начинают рано плодоносить. Однако крона дерева, развиваясь самостоятельно, со временем становится либо высокой, либо слишком широкой. В ее центре начинает прогрессировать оголение, а на периферии – загущение веток. Листовой полог перемещается на периферию кроны, а зона плодоношения при большом диаметре кроны уменьшается. Из-за острых развилок возможны отщепления крупных веток, особенно в период плодоношения, поэтому приходится устанавливать подпорки (чаталы), что усложняет уход за деревом и затрудняет борьбу с вредителями и болезнями, а также сбор урожая.
Различают несколько видов обрезки:
формирующая – молодому растению создают крону определенной формы;
регулирующая (поддерживающая) – в ней добиваются хорошего освещения во всех частях кроны, что обеспечивает наиболее оптимальное соотношение между ростом и плодоношением;
омолаживающая – направлена на стимулирование роста и цветения;
прореживающая – укорачивают или удаляют мелкие и слабые ветки;
перепрививочная – необходима для создания в ветках растения направленного сокодвижения;
восстановительная – возвращает способность к росту и плодоношению у запущенных или подмерзших веток (например, при появлении волчков).
При всех видах обрезки приходится иметь дело с ветками разной толщины: от самых тонких побегов (3-5 мм) до окаменевших мертвых веток диаметром 80-100 мм.
Садовая работа кроме простой обрезки веток предполагает еще и срезание почек, и прививку других пород деревьев, чтобы разнообразить сорта плодов. Требует постоянного ухода и трава на газонах и лужайках. И конечно же, мы срезаем цветы – для себя и в подарок тем, кому хотим доставить удовольствие. Для всех этих работ нужны разные инструменты, но непременно удобные, легкие и надежные.
Один из старейших садовых инструментов – обрезной нож. Им и ветки деревьев обрезали, и кустарник подрезали, и подготавливали черенки, и надрезали кору дерева для прививки, и срезали цветы. Однако для того, чтобы ножом как следует выполнять любую из перечисленных работ, надо быть настоящим мастером своего дела, или, говоря другими словами, профессиональным садовником.
Во Франции в 1815 году для подрезки виноградной лозы впервые применили новый инструмент, получивший название “секатор” (французское слово secateur произошло от латинского sеcо – резать, рассекать). Секатор взял на себя часть функций обрезного ножа, например, обрезку относительно тонких веток, которая стала удобной для человека и в то же время эффективной для растений. Но не любая ветка под силу секатору, поэтому дальнейшее совершенствование ручного садового инструмента для обрезки растений привело к появлению кустарникового секатора, кустореза и сучкореза. Основной характеристикой каждого из них стал максимальный диаметр ветки, которую можно с их помощью перерезать, приложив усилие до 15-20 кг, развиваемое рукой “среднего” человека.
Важны, конечно, и размеры инструмента: чем он меньше, тем удобнее будет им пользоваться и проще найти ему место для хранения. Вес в данном случае играет второстепенную роль и обычно не превышает одного килограмма, хотя отдельные образцы достигают и двух килограммов.
Секатор садовый
Самым распространенным садовым инструментом является секатор, при этом он имеет наилучшее соотношение максимальной толщины срезаемой ветки и длины инструмента при довольно эффективном использовании веса инструмента.
Секатор режет за счет движения поперек ветки наклонной острой режущей кромки рабочего лезвия, при этом сама ветка остается неподвижной. Последнее достигается благодаря опоре, располагаемой с противоположной стороны ветки.
Различают секаторы двух типов: двустороннего резания (с двумя режущими лезвиями) и одностороннего резания (с одним режущим и одним опорным лезвиями). И в том и в другом используется принцип “острого реза”, согласно которому кромка секатора оставляет чистый срез, обеспечивая тем самым быстрое заживление рубцов.
Режущие кромки лезвий секатора двустороннего резания перемещаются навстречу друг другу, пока одна не перережет ветку и не начнет скользить по внутренней поверхности другого лезвия. Это лезвие имеет изогнутую форму, снижающую трение и позволяющую наилучшим образом захватить ветку. Обычно оно снабжено еще и желобком для отвода стекающего сока растения. Секаторы такого типа наиболее известны и используются для обрезки живых веток диаметром до 25 мм.
Секатор одностороннего резания имеет только одно режущее лезвие, которое, дойдя до плоскости опорного лезвия, не скользит вдоль него. Такой секатор особенно эффективен при расчистке кроны от мертвых веток, но не рекомендуется для подрезки фруктовых деревьев, поскольку сдавливает ветку и ухудшает тем самым процесс заживления оставшейся части. Площадь поверхности опорного лезвия большая, поэтому секатором с успехом можно резать не только ветки, но и любые мягкие материалы, например пластмассовый или резиновый шланг. Ручки секатора могут быть оформлены по-разному: просто окрашены краской, с резиновым или полимерным покрытием, а то и вовсе выполнены из специального композитного материала. В последнем случае они заметно легче алюминиевых, но при этом прочнее стальных; из-за низкой теплопроводности материала инструментом с такими ручками особенно удобно работать в холодную погоду. В некоторых моделях секаторов ручку, которая захватывается четырьмя пальцами, делают поворачивающейся, что позволяет избежать трения о нее пальцев руки и предотвращает образование мозолей, а, кроме того, при обрезании большого количества веток не так сильно устает кисть руки.
Секатор кустарниковый
Надо сказать, что длина ручек секатора влияет на эффективность работы: для обрезания толстых веток из-за коротких ручек приходится прикладывать слишком большое усилие. Для обрезки десятка веток человек без особого напряжения может создать усилие, равное 15-20 кг, но если веток больше, то это усилие должно быть снижено до 4-6 кг. Поэтому при большом количестве обрезаемых толстых веток работается легче, если ручки секатора будут раза в три-четыре длиннее. Такие инструменты чаще называют кустарниковыми секаторами. Они также могут быть двустороннего и одностороннего резания. В первом случае опорное лезвие имеет серповидную форму, позволяющую фиксировать и обрезать ветку диаметром до 50 мм. Желобок для отвода стекающего сока растения уменьшает площадь контакта режущих кромок, что снижает опасность их “залипания”. Кустарниковый секатор одностороннего резания предназначен для обрезки твердых старых и мертвых веток. Значительная площадь поверхности опорного лезвия исключает смещение и поворот обрезаемой ветки относительно режущей кромки рабочего лезвия, это дает возможность резать ветки диаметром до 30 мм при сравнительно небольшом усилии (10-15 кг).
Кусторез
Толстые ветви некоторых кустарников (крыжовника, малины, смородины, декоративных кустов), а также прикорневую поросль вырезают не секатором, а ножницами с удлиненными ручками. Этот инструмент называют кусторезом, он очень удобен при обрезке мелких, часто еще неодеревеневших побегов, особенно если срезанную часть (зеленые черенки, побеги с колонией вредителей, колючие побеги и тому подобное) необходимо уничтожить или использовать в дальнейшем. Кусторез имеет длинные и хорошо заточенные лезвия и может быть двух типов – двустороннего и одностороннего резания.
Профиль режущих кромок лезвий кустореза первого типа бывает прямым и волнообразным. Кусторез с прямыми кромками применяют для обрезки ветвей толщиной до 15 мм при обработке большинства кустарников, особенно очень густых, которым необходима фигурная стрижка, а также для создания классических английских садов. Некоторые модели кустореза имеют около шарнира специальную насечку, снижающую опасность соскальзывания толстых прутьев и сухих веток вдоль режущей кромки.
Кусторез с волнообразными кромками позволяет проводить обрезку веток толщиной до 10 мм более аккуратно, поскольку ветки не скользят вдоль режущих кромок лезвий. Такой кусторез особенно удобен для стрижки живых изгородей и растений с относительно открытой структурой, таких как декоративная виноградная лоза, можжевельник и низкорослые хвойные деревья.
Опорное лезвие кустореза одностороннего резания надежно удерживает срезаемые стебли или ветки, когда вдоль него перемещается острая режущая кромка рабочего лезвия. Такой кусторез наиболее пригоден для стрижки растений с мягкими листьями (например, хмеля или плюща) при максимальной толщине прутьев 15 мм. Кусторезы двустороннего резания просто сомнут листья этих растений, что затруднит стрижку.
Сучкорез
Для обрезки высоко расположенных веток нужен специальный секатор, чаще называемый сучкорезом. Его закрепляют на шесте-удлинителе диаметром не менее 25 мм и приводят в действие с помощью шпагата. Сучкорез снабжен шарнирно-рычажным механизмом и позволяет без больших усилий обрезать толстые ветки, и чем сложнее этот механизм, тем более толстые ветки можно обрезать (от 15 до 40 мм) при одинаковом усилии.
Ножовка садовая
Ветви диаметром свыше 40-50 мм трудно резать даже с помощью кустарникового секатора или сучкореза. В этом случае лучше воспользоваться обрезной пилой, которую принято называть садовой ножовкой. Она бывает незаменима и в тех случаях, когда секаторами и сучкорезами работать неудобно. Ее зубья обычно направлены в сторону ручки, что позволяет пилить “на себя” (при этом вероятность изгиба и поломки полотна меньше). Соблюдение правильной последовательности отделения ветки позволит избежать ее обламывания, исключив повреждение древесной коры и обеспечив тем самым формирование ровного и чистого среза, который быстро заживет.
Ножницы садовые
От самых толстых веток перейдем к траве. Ее тоже надо периодически подравнивать, и не всегда это делают с помощью газонокосилки – существуют специальные ножницы для стрижки травы. Конечно, по производительности они уступают любой газонокосилке, но зато ими можно работать в труднодоступных местах и легко получить поверхность любого профиля. Конструкция подобных ножниц предусматривает возможность установки режущих лезвий в три разных положения, что облегчает и формирование газонов, и работу в труднодоступных местах. Углы заточки лезвий выбраны таким образом, что в любом из трех положений лезвия постоянно самозатачиваются. Для стрижки края газона пригодятся специальные бордюрные ножницы с длинными ручками, они с успехом могут быть использованы и для выравнивания травы по высоте. Аккуратно нарезать черенки, обрезать побеги фруктовых деревьев или отрезать стебли не толще 10 мм лучше всего с помощью легких ножниц цветовода. Их опорное лезвие может иметь несколько зазубрин, предотвращающих скольжение по нему гладких или мокрых веток.
Ножи прививочные
Какие же виды работ в саду остались для садового ножа? Им по-прежнему можно обрезать живые или поврежденные (но не сухие!) ветки плодовых и декоративных деревьев, вырезать ненужные побеги и зачищать срезы после спиливания толстых сучьев садовой ножовкой. Однако мы не упомянули такую его разновидность, как прививочные ножи, хотя без них не обойдется не только ни один селекционер, но и уважающий себя садовод-любитель.
Прививочные ножи бывают трех типов: окулировочный – для прививки подвоев садовых растений почкой или глазком, копулировочный – для прививки черенком и комбинированный – для выполнения и тех и других функций. С тыльной стороны ручки каждого из них или на самом лезвии имеется вскрыватель (по-другому его называют “косточкой”) – это выступ, с помощью которого раздвигают кору ветки после надреза, выполненного клинком ножа.
Наши рекомендации
Чистый, гладкий срез без задира коры на оставляемой части ветки достигается сильным и резким нажатием на ручки секатора, при этом рабочее лезвие инструмента должно твердо упираться в отрезаемую часть.
Работая кусторезом с волнообразной режущей кромкой, следует учесть, что чем короче длина волны, тем меньше вероятность соскальзывания ветки при обрезке, но в то же время труднее резать более толстые ветки. Действуя сучкорезом, не используйте бумажный или пеньковый шпагат. Лучше всего подойдет полипропиленовый шпагат или тонкий стальной тросик. И еще: при продолжительной работе сучкорезом обрезку надо проводить в перчатках.
Если диаметр ветки больше 80 мм, лучше использовать не садовую ножовку, а обычную столярную, желательно с шагом зуба не более 3 мм. Правда срез получается грубее, причем кора дерева по его краям будет с задирами, поэтому зарастать он будет дольше.
Для сглаживания задиров, особенно если ветка толстая, используйте садовый нож. И хотя различают большой, средний и малый садовые ножи, достаточно иметь один из них, если для обрезки веток вы применяете секатор и кусторез.
Острый как бритва
Конечно, со временем режущие лезвия всех перечисленных садовых инструментов затупляются, и их приходится затачивать с помощью бруска (вручную) или электроточила. Сначала грубым абразивным инструментом зернистостью 63-40 (для импортных кругов: F30-F46) с поверхности режущих кромок нужно устранить выбоины и задиры, а затем мелкозернистым инструментом 8-5 (F150-F220) круговыми движениями довести лезвия до бритвенной остроты со стороны плоской части. При грубой заточке брусок лучше смочить водой, а для окончательной заточки оселком лучше подойдет растительное масло или мыльная пена.
Непохожие близнецы
На наш рынок ручной садовый инструмент для обрезки растений поставляют такие фирмы, как шведская SANDVIK, американская OREGON, финская FISKARS, немецкая GARDENA, испанская BELLOTA и ряд российских заводов, например ОАО “МЕХИНСТРУМЕНТ” (Нижегородская обл.). И хотя все они постоянно совершенствуют свою продукцию, одноименные инструменты разных производителей отличаются по весу, размерам и вариантам исполнения.
Обычно фирма-изготовитель дает гарантию на ручной садовый инструмент сроком в один год, в то время как наши стандарты требуют, чтобы средний срок службы подобного инвентаря в любительском садоводстве был не менее трех лет. Однако следует заметить, что эти же стандарты рекомендуют при работе прикладывать усилие до 4-6 кг, хотя ручной садовый инструмент, скажем, фирмы SANDVIK выдерживает без поломки усилие, приблизительно в 10 раз превосходящее ограничение отечественных стандартов.
В зависимости от способа обработки участка газонокосилки делятся на механические, машинные и кордовые (триммеры).
В начале ушедшего века газон футбольного поля на знаменитом стадионе “Уэмбли” в Лондоне “подстригали” овцы. Ощипывая лишнюю травку, они оставляли после себя безукоризненно ровное поле. Сегодня можно получить на своем участке газон не хуже, чем на “Уэмбли”, не прибегая к помощи домашних животных.
Красивый зеленый газон – непременный атрибут каждого “облагороженного” участка. Мы имеем в виду не одуванчики, лебеду, подорожник и другие сорняки, а специально подобранную и любовно выращенную траву.
Хороший газон требует постоянного ухода, который, кроме всего прочего, заключается в периодическом (1-2 раза в неделю) скашивании подросших растений. Эту работу можно доверить специалистам, занимающимся ландшафтным дизайном. Однако многие хозяева участков предпочитают обходиться своими силами. Во-первых, не каждому нравится, когда по его любимому, огороженному от всего мира живописному кусочку земли целый сезон расхаживают незнакомые люди, громко тарахтя привезенными с собой машинами. Во-вторых, уход за газоном с помощью специальной техники скорей не тяжелая обуза, а приятная обязанность респектабельного землевладельца.
Что касается машин и инструментов для стрижки травы, то в них сегодня недостатка нет. На российском рынке присутствует около 20 фирм, предлагающих по несколько моделей газонокосилок – различных по конструкции, назначению, техническим характеристикам и, естественно, ценам. И хотя все устройства делают одно и то же – срезают с газона лишнюю траву, оставляя ровный зеленый “ежик” нужной высоты, – выполняют они эту операцию по-разному. В зависимости от способа обработки участка газонокосилки делятся на механические, машинные и кордовые (триммеры).
Их немного, но они самые-самые…
Механические газонокосилки (некоторые производители называют их ручными) внешне напоминают двухколесные тележки, с которыми пенсионеры посещают магазины и оптовые продовольственные рынки. В нижней части тележки, между колесами, расположен длинный (по всей ширине косилки) неподвижный нож. Над ним находится барабан с изогнутыми по спирали ножами. Строго говоря, на ножи в общепринятом смысле слова они абсолютно не похожи. Каждый представляет собой стальную полосу шириной около 5 мм с очень тупой режущей кромкой по длине. Угол между образующими кромку плоскостями чуть меньше 90°, поэтому об нее даже при большом желании не удастся пораниться. Когда косилку катят по газону, режущий барабан, связанный парой шестерен с колесами, вращается в 4-5 раз быстрее, чем они. Изогнутые ножи захватывают траву, прижимают к нижнему неподвижному лезвию и срезают постепенно, наподобие обычных ножниц. Механические газонокосилки предназначены для стрижки травы на ровных участках ухоженных газонов, где нет растений с твердыми стеблями (репейника, ромашки, полыни и пр.). Непригодны для работы на склонах, в канавах, вблизи строений и заборов, около кустарников и деревьев. Но зато это самые простые в управлении, дешевые в эксплуатации (не требуют ни бензина, ни масла, ни электричества) и, что немаловажно, безопасные устройства. Толкая “тележку” перед собой, физически невозможно засунуть в ножи руку или ногу. Кроме того, механические косилки надежны и удобны, поскольку способны стричь любую (сухую или сырую) траву в любую погоду (даже в дождь, если кому нравится). За один проход выкашивают (в зависимости от модели) полосу шириной от 28 до 46 см. Высоту среза можно регулировать (3-4 ступени) в пределах от 19 до 40 мм.
Делают таких косилок очень немного, в специализированных магазинах их бывает всего по 2-3 модели (например, VD 28S, WOLF GARTEN; TR 201000, TALON; Exclusive 5400, HUSQYARNA). Вес прибора 8-10 кг, цена от $ 75 до $ 115.
“Рабочие лошадки” на колесах
Обращаться с таким устройством до неприличия просто. Достаточно катить его перед собой, стараясь не наехать на непреодолимые препятствия (валуны, кусты, деревья, столбы и т. п.). Кирпичи, бутылки и другие предметы средних размеров, случайно оказавшиеся на пути, не могут незаметно попасть в барабан и испортить ножи, поскольку обнаружат свое присутствие ударом или сопротивлением движению косилки. А вот прутья, обрезки веревок и проволоки – злейшие враги агрегата.
Машинная газонокосилка – это более серьезный агрегат на четырех колесах. Смонтирован в жестком корпусе (его еще называют декой) из прочного АВС-пластика (модель Royal, HUSQVARNA), алюминия (MR 534TK, EFCO) или стали (GE 47, OLEO-MAC). Электрический или бензиновый двигатель вращает параллельно земле металлический нож с двумя остро заточенными лезвиями. Такие модели называют роторными. Высота среза травы регулируется в пределах от 20 до 100 мм (число ступеней регулировки – от 3 до 14), ширина скошенной полосы – от 33 до 60 см. Удобная рукоятка позволяет без усилий катить косилку перед собой. Герметично закрытые шарикоподшипники обеспечивают легкое вращение колес, которые “обуты” в целиковые (монолитные) резиновые шины. Диаметр последних – от 18 до 23 см, благодаря чему достигается хорошая проходимость косилок. Срезанная трава либо выбрасывается на обработанную полосу газона, либо скапливается в травосборнике объемом от 16 до 40 л. Он выполняется в виде мягкого короба и закрепляется на рукоятке.
Электрические газонокосилки оснащены двигателями мощностью от 0,8 до 2 кВт и работают от сети с напряжением 220-230 В или от аккумуляторных батарей. Привязанные к сети могут функционировать только там, куда их пускает “поводок”. Аккумуляторные способны стричь газон в любом месте и в любое время, пока не сядут батареи. Например, косилка GFC 1234 фирмы BLACK & DECKER с батареей на 12 В емкостью 12 А*ч позволяет обработать площадь около 300 м2, но потом машину придется на 20 часов подключить к сети для подзарядки. Электрическими газонокосилками не рекомендуется стричь мокрую траву, поскольку от попадания воды их двигатели могут выйти из строя, а ремонт – дело хлопотное и дорогое.
Бензокосилки более мобильны и не привязаны к розетке. Они оснащаются четырехтактными двигателями внутреннего сгорания с воздушным охлаждением (KAWASAKI, HONDA, BRIGGS & STRATTON, TECUMSEN и др.) мощностью от 3,5 до 6 л. с. На 20-30 часов работы таким устройствам хватает 5 л бензина А-93. У большинства моделей запуск двигателя ручной (резким рывком пускового шнура). Самые дорогие машинки (например, MR 534TBYE от EFCO), подобно крутому “мерседесу”, снабжены пусковым аккумулятором и требуют лишь легкого поворота ключа зажигания (за комфорт придется доплатить $ 100). Однако все эти “тележки с лошадиными силами” приходится толкать перед собой вручную.
Гораздо легче ухаживать за газоном с помощью самоходных косилок (RD 21E фирмы MTD и др.), у которых от двигателя вращается не только нож, но и пара ведущих колес. В результате машина сама движется и стрижет газон. Ленивому владельцу остается лишь направлять ее по нужной траектории да следить, чтобы полезная игрушка от него не уехала. У такой косилки можно заблокировать поворот передних колес, и она, как на автопилоте, будет двигаться строго в заданном направлении. В некоторых моделях предусмотрена регулировка скорости движения – от скромных “пенсионерских” 2,4 км/ч до “молодежных” 5 км/ч (MR 534TB фирмы EFCO и др.). Все элементы управления расположены на ручке самоходки. У некоторых моделей можно регулировать положение ручки и даже складывать ее при хранении и транспортировке машины.
А куда девается скошенная трава? Здесь возможны варианты. Самый хлопотный, но дешевый – когда косилка сбрасывает ее на газон. Потом траву приходится сгребать вручную (веерными граблями). Можно собирать ее и специальными садовыми пылесосами (вернее, “травососами”) с электрическими или бензиновыми двигателями. Цены на эти приборы бывают разными. Например, “травосос” PY PLV1100 японской фирмы PYOBI стоит $ 95. Весьма удобны косилки с травосборниками емкостью 40-70 л. Некоторые модели (например, Royal 43S от HUSQVARNA) способны, по желанию владельца, либо выбрасывать скошенную траву на газон, либо направлять в травосборник, либо размельчать, как в кофемолке, превращая в естественное удобрение, и уже затем распространять по газону. Косилки с бензиновыми двигателями шумят несколько громче, чем электроприводные, и портят экологию выхлопными газами. Для снижения содержания вредных веществ в выхлопах многие фирмы оснащают свои двигатели катализаторами.
Для ухода за маленькими газончиками (например, на скромных шести сотках) применяют легкие и удобные кордовые газонокосилки. Их еще называют триммерами (от английского слова to trim – подрезать, подстригать). Устроены эти приборы достаточно просто. На конце металлической трубы-штанги закреплена режущая головка. Ее основная часть – пластмассовая бобина с запасом специальной лески (кордом) внутри. Перед работой из бобины вытягивают два куска лески нужной длины и фиксируют их. Бобина с торчащими “усами” приводится во вращение электрическим или бензиновым двигателем с частотой порядка 10000 – 12000 об/мин. В моделях маломощных триммеров (типа CL 340 фирмы BLACK & DECKER) используется только один кусок лески.
Под действием центробежных сил “усы” вытягиваются в струнки и превращаются в острые ножи, которые движутся со скоростью около 26 м/с (95 км/ч). Таким образом, леске диаметром 1,6 мм по зубам не только мягкая газонная трава, но и неодеревеневшие побеги малины, сливы и пр. Ширина среза находится в пределах от 23 до 40 см. На первый взгляд это немного. Но опытный хозяин за один проход выкашивает полосу шириной 0,8-1,2 м. Его действия очень напоминают работу сапера, ощупывающего перед собой землю металлоискателем. Только, в отличие от ошибки сапера, ошибка “газонного парикмахера” абсолютно безопасна. Даже если он случайно попытается “подстричь” пенек, валун, металлический столбик или нечто подобное, это в худшем случае приведет к обрыву части лески.
Впрочем, и при нормальной работе леска постепенно изнашивается и в конечном итоге рвется. Восстановить нормальную длину “усов” можно по-разному: автоматически (как, скажем, в моделях 549 фирмы SKIL или UMT 24D от HONDA), полуавтоматически (TR2021, TALON) или вручную (GL320, BLACK & DECKER). Во всех случаях леска избыточной длины обрезается о нож, закрепленный на защитном кожухе механизма. Высота травы при стрижке газонов триммером в прямом смысле находится в руках человека (на каком расстоянии от земли он держит прибор – на таком и образуется срез). Чтобы острые “усы” ненароком не хлестанули по ногам, а срезанная трава не летела на “парикмахера”, бобина закрыта пластмассовым защитным кожухом.
В моделях с электроприводом используются моторы мощностью от 0,22 до 1,1 кВт. Маломощные двигатели (до 0,5 кВт) располагают в режущей головке непосредственно над бобиной, что позволяет делать триммеры компактными и легкими. К примеру, модель ART 23G фирмы BOSCH, обеспечивая ширину среза 23 см, весит всего 1,4 кг. В некоторых случаях (GL 550 от BLACK & DECKER) имеется возможность разворота режущей головки относительно линии горизонта на угол до 90°. Это удобно при стрижке боковых стенок канав, выравнивании бордюров и пр.
Триммерами с электродвигателем, расположенным на нижнем конце штанги, запрещается косить мокрую траву. Но мощные моторы (от 0,5 до 1 кВт), установленные в верхней части прибора (FE55 фирмы STIHL, TR60E от OLEO-MAC и др.), влаги не боятся. Для удобства работы низ штанги в этих моделях изогнут, и вращение от двигателя к режущей головке передается с помощью гибкого стального троса. Хотя подобные триммеры и весят от 3,1 до 5,5 кг, их масса распределена по всей длине, что обеспечивает легкое и маневренное управление приборами. В режущую головку вместо бобины с леской можно установить насадки с пластмассовыми или металлическими ножами (как, например, в модели 8100 фирмы EFCO). В этом случае вы сможете обрабатывать не только любую траву (лопух, осоку и т. п.), но даже не очень толстые (диаметром до 5 мм) кусты и сучья.
По такой же схеме компонуются и бензотриммеры. Их оснащают одноцилиндровыми двухтактными бензиновыми движками объемом от 20 до 50 см3 и мощностью от 0,7 до 2,6 л. с. У мощных моделей штанга прямая, вращение к режущей головке передается стальным валиком. В головки можно устанавливать специальные многозубые стальные диски, справляющиеся даже с относительно толстыми ветками. Весят такие “универсалы” от 3 до 8 кг. Медленно идти и неспешно “помахивать” перед собой полупудовым устройством – занятие не слишком веселое. Поэтому, чтобы сделать работу более комфортной, приборы обычно оснащают удобной рукояткой в виде велосипедного руля и комплектуют специальными эргономичными наплечными ремнями (модели RBC 30b от HOMELITE, 8510 от EFCO и др.). Если шум двигателя действует вам на нервы, можно попробовать работать в специальных слухозащитных наушниках. Кстати, фирма HUSQVARNA, среди прочих атрибутов для пользователей своей продукции, выпускает слухозащитные наушники с телефонами для плеера и с FM-радиоприемником. Вредное влияние выхлопных газов сведено к минимуму: триммеры оснащены специальными двухтактными двигателями с низким уровнем выброса вредных веществ и дополнительными катализаторами (например, модель 332L фирмы HUSQVARNA).
Приданое для газонокосилки
Ручные газонокосилки, как “самые-самые”, не требуют никаких дополнительных расходов. Для косилки с электродвигателем придется приобрести удлинитель, который подключит ее к электросети и позволит стричь траву на удаленных участках вашего газона. Удлинитель отечественного производства на 1,5 кВт длиной 20 м в мотке стоит порядка 300 руб., а более удобный, на катушке, – около 600 руб. Такие же, но импортные провода стоят в 1,5-2 раза дороже, хотя косилки работают с ними ничуть не лучше, чем с отечественными.
Для триммеров обязательно надо купить дополнительную леску, поскольку при кошении травы она постоянно расходуется. Цена 15 м лески диаметром 1,6 мм – приблизительно 60 руб. Не помешает в хозяйстве и запасная шпуля с намотанной леской (например, для триммера Imola-250 она стоит приблизительно 190 руб.).
Владея триммером или косилкой с двухтактным бензиновым двигателем, следует иметь в запасе специальное машинное масло для приготовления рабочей смеси. В зависимости от марки и места покупки 1 л такого масла стоит от 140 до 200 руб.
И когда вы запасетесь всем необходимым, прогулка по участку с триммером или косилкой, аромат свежесрезанной травы – все это доставит вам настоящее удовольствие. Такая работа освежает голову и лечит душу, а вид ровного, собственноручно приведенного в порядок газона радует глаз.
Почему эту статью мы решили посвятить именно ударным дрелям и перфораторам? Ответ на этот вопрос крайне прост. Дело в том, что на сегодняшний день обычные дрели не выпускаются в таких масштабах, как это было раньше.
А вот дрели ударного действия и перфораторы поставлены на поток. Между собой эти два вида электроинструмента отличаются количеством оборотов и, соответственно, мощностью, размерами и весом.
Перфораторами принято высверливать крупные отверстия. Ударным дрелям такие операции тоже под силу, но в этом случае процесс сверления протекает несколько дольше.
Принцип работы дрели ударного действия состоит в следующем: существуют два находящихся в контакте зубчатых храповика. При работе инструмента в режиме удара, вы, нажимая им на обрабатываемую поверхность, заставляете дрель перемещаться “по их зубьям”. Недостатком такого принципа работы является небольшая амплитуда удара, высокая степень отдачи при работе и необходимость прикладывать значительные усилия для сверления твердых материалов. Помимо всего, при постоянной работе дрели с твердыми поверхностями, зубья храповиков достаточно быстро изнашиваются и их приходится заменять на новые.
Перфоратор лишен всех этих недостатков, потому что его внутреннее устройство имеет целый ряд принципиальных отличий. Механизм электропневматического перфоратора в чем – то напоминает устройство автомата ( мы говорим об оружии). Перфоратор – в первую очередь, прибор более долговечный и мощный с точки зрения сверления отверстий в твердых материалах. Скорость прохождения у перфораторов намного выше, а отдача меньше, чем у ударных дрелей.
Несколько слов о возможностях
Посредством перфораторов и ударных дрелей можно выполнять следующие функции:
1. Сверление отверстий в различных материалах (дерево, пластмассы, различные металлы и т.д.) как и обычной дрелью. Кстати, в подобных электроинструментах функцию удара можно отключить простым переключателем;
2. Такие приборы способны проделывать отверстия в твердых материалах (например, в кирпичной кладке). Необходимо отметить тот факт, что при сверлении с применением удара, отверстие проделывается значительно быстрее и с меньшими усилиями;
3. Заворачивание и выворачивалие винтов, саморезов и шурупов. Данная функция незаменима и при удалении заржавевших винтов, так как в процессе специфического выворачивания ржавчина растрескивается и винт выходит из отверстия с особой легкостью.
Наличие в Вашем арсенале перфоратора помимо перечисленных выше функций предоставляет еще такие возможности:
1. Сверление отверстий в особо твердых материалах (например, армированный бетон или камень);
2. Долбление разнообразными видами зубил. Эта возможность может быть особенно полезной, если Вам необходимо сделать небольшой пролом или желоб в твердой стене или в полу. При этом отметим, что многими магазинами нашего города представлены модели перфораторов, которые способны работать подобно отбойному молотку (это, в основном, относится к тяжелым профессиональным перфораторам).
Дрель или перфоратор?
Если сравнивать перфоратор и дрель аналогичного уровня (один и тот же производитель, тот же класс инструмента и т.д.), то перфоратор стоит намного дороже.
К сверлам для перфораторов предъявляются соответственно повышенные требования, поэтому они также стоят намного дороже сверел, применяемых для ударных дрелей.
Так как сверла для перфоратора претерпевают очень специфичные нагрузки, они имеют особенную конструкцию крепления в патроне, что делает невозможным использование обычных сверл без специального переходника.
При эксплуатации перфораторов, использование переходного устройства с обычным патроном значительно удлиняет всю конструкцию и делает неудобным, а иногда и практически невозможным обычное сверление без удара. Поэтому, при выборе инструмента вы должны четко представлять специфику предстоящих работ.
К примеру, если основные работы предполагается проводить по дереву и металлу, а стены у вас кирпичные, то дрель ударного действия подойдет как нельзя лучше. А вот если же предстоит работа с сверлением внушительных отверстий в твердых материалах, в этом случае следует отдать предпочтение перфоратору. Дрель, конечно, тоже справится с такой работой, но перфоратор выполнит поставленную задачу гораздо быстрее и проще.
Характеристика
В техническом паспорте практически любой фирмы производителя выделены следующие основные характеристики электроинструмента:
Номинальная мощность. Она показывает, насколько быстро и легко электроинструмент справится с поставленной задачей.
Количество оборотов или скорость вращения на холостом ходу. Эта характеристика говорит о степени свободы при работе с различными материалами и дополнительными приспособлениями.
Максимальный диаметр сверления. Для того, чтобы не сжечь двигатель инструмента, настоятельно рекомендуем не выходить за рамки этих показателей. Как правило, каждый производитель упоминает о специфических возможностях той или иной модели.
Регулировка скорости вращения. Многие современные модели дрелей ударного действия и перфораторов имеют возможность регулирования числа оборотов (скорости вращения сверла). Скорость вращения зависит от силы нажатия на кнопку пуска. Большинство моделей оснащаются специальным дисковым регулятором максимального числа оборотов.
Кроме того, существуют модели, где специальный процессор, в зависимости от выставленного типа материала и определенного самой дрелью диаметра сверла, выбирает оптимальную скорость вращения и поддерживает ее вне зависимости от нагрузки на инструмент.
Хотелось бы отметить и двухскоростные дрели. В таких моделях для более рационального использования мощности инструмента применяется механизм, который по принципу своей работы напоминает автоматическую коробку автомобилей.
Кнопка застопоривания выключателя. Присутствует не на всех моделях. Ее наличие позволяет при необходимости длительной работы инструмента не давить на курок постоянно. Специальный механизм блокирует курок, а когда процесс сверления необходимо остановить, вам понадобится нажатием все той же кнопки снять дрель «со стопора».
Функция реверса. Дает возможность вращения сверла в обе стороны. Данная функция очень удобна, если необходимо вывернуть саморез, особенно когда он закручен не вручную.
Реверс помогает и при выкручивании заржавевших винтов. При этом ржавчина растрескивается и процесс удаления самореза из отверстия проистекает с меньшими затратами сил и времени.
С помощью данной функции не возникает проблем, если сверло, при проделывании отверстий, застревает в обрабатываемом материале. Если поочередно сверлить и возвращать сверло реверсом, оно будет выталкивать себя само: вам не придется прилагать никаких усилий и заботится о «долгой жизни» сверла.
В заключении нашего разговора об ударных дрелях и перфораторах обязательно скажем, что усовершенствованию современного электроинструмента нет предела. Существуют и такие модели дрелей, где не только автоматически определяется и поддерживается необходимая скорость вращения сверла, но и при закручивании шурупов происходит целый интеллектуальный процесс. Такая дрель самостоятельно, при закручивании первого шурупа, определяет оптимальный вращательный момент.
Согласитесь, ударные дрели и перфораторы не зря так популярны в кругу не только профессиональных строителей, но и обычных потребителей, занявшихся ремонтными работами. Это удобные, простые в управлении и долговечные приборы. Пользуясь подобным электроинструментом мы с уверенностью можем сказать, что прогресс в строительстве налицо: а ведь все начиналось с обычной ручной отвертки…
Если вам когда-нибудь приходилось вкручивать или наоборот выкручивать большое количество шурупов обычной отверткой, то вам понятно, что шуруповерт необходимый в быту инструмент. Рано или поздно, каждый мужчина столкнется с этой или подобной ситуацией, поэтому данная статья призвана помочь вам в правильном выборе шуруповерта, который поможет в решение ваших проблем, связанных с использованием инструмента как в бытовых нуждах, так и при выполнении профессиональных работ.
Итак, при нынешнем огромном выборе, в первую очередь, стоит обратить внимание на основные характеристики шуруповерта:
1. Частота вращения. Если вам достаточно закручивания или выкручивания шурупов из обычных материалов, например из сосновых брусов, то достаточно скорости в 400 – 500 оборотов. Дополнительные возможности, например сверление, потребуют от вас приобретения шуруповерта с частотой вращения не менее 1200 оборотов в минуту.
2. Крутящий момент. Для использования шуруповерта в быту достаточно инструмента с крутящим моментом не превышающий 15 Нм. В профессиональных шуруповертах крутящий момент может достигать 130 Нм.
3. Редуктор. Призван обеспечить вращение рабочего вала с определенной угловой скоростью. Для бытового использования, с функцией предполагающей только закручивание или выкручивание шурупа, достаточно 500 оборотов в минуту, для шуруповертов с функцией сверления, этот параметр увеличивается до 1200 – 1500 оборотов в минуту.
4. Тип аккумуляторной батареи. При выборе аккумуляторного шуруповерта, следует обратить внимание на аккумулятор. Бывают аккумуляторы, следующих типов:
– никель-металл-гидридные. Такой тип аккумуляторов рассчитан, приблизительно, на 500 зарядок.
– Никель-кадмиевые. Количество зарядок не превышает 1000 раз.
– Литий-ионные. В отличие от никель-кадмиевых, в литий-ионных аккумуляторах отсутствует так называемый эффект памяти, что дает возможность осуществлять подзарядку при не полной его разрядке.
5. Кроме шуруповертов с чисто аккумуляторным питанием, существуют шуруповерты с комбинированным питанием. Такие шуруповерты способны работать, как от аккумулятора, так и от сети переменного тока.
6. Шуруповерты, работающие только от сети переменного тока предназначены для работ, требующих большого времени выполнения и работы по твердым материалам.
Подведем итог: при выборе шуруповерта следует, в основном, обращать внимание на мощность инструмента и тип питания. Кроме данных основных параметров, не лишне будет обратить внимание на форму инструмента, расположения ручки и т.п.. Удобство при выполнении работ далеко не последний фактор. Например, оцентрованная ручка, в отличие от инструментов с «пистолетной» ручкой, дает возможность увеличить время беспрерывной работы, за счет гораздо меньшей нагрузки на кисть, кроме того, такой вид расположения ручки гораздо меньше требует помощи другой руки.
С приходом зимы мы начинаем задумываться не только о предстоящих новогодних праздниках, но и о снежных заносах и сугробах. Уборка снега становится практически кошмаром. На помощь приходит самый доступный и традиционный способ уборки снега – снегоуборочная лопата. Выбрать снеговые лопаты не так-то просто, ведь к лопате предъявляется множество требований: удобство, функциональность, надежность и долговечность. Основа хорошей лопаты должна быть сделана из легкого и прочного материала — алюминия, дюрали или специального пластика. Снегоуборочные лопаты из морозоустойчивого пластика предпочтительнее металлических, так как с них легко соскальзывает мокрый снег и они лучше держат форму при деформации.
Легкие и удобные инструменты для уборки снега изготовлены из высококачественных облегченных материалов с покрытием от налипания снега.
Летом каждый сад, огород или участок любого загородного дома, дачи требует внимательного ухода. Без ухода сад будет выглядеть запущенным, и даже сам дом потеряет в эстетичности. Летом ваш сарай завален лопатами, граблями, известью, секаторами и прочим необходимым летним инвентарем. В заботах о красоте сада проходит лето, за ним осень и, наконец зима. Казалось бы, можно и отдохнуть от постоянных забот о территории вокруг загородного дома. Но не тут-то было. Беззаботность может дорого стоить.
Заранее нужно заготовить и проверить наличия в сарае снегоуборочного инвентаря: ледорубов, снегоуборок, скребков для снега, антигололедных реагентов. Без этого хозинвентаря подчас невозможно даже открыть дверь дома. И, привезя друзей на праздник или отдых к себе на дачу, вы можете оказаться в очень глупой ситуации. Если дверь вашей дачи находится непосредственно возле земли, необходимо возле двери иметь небольшую емкость с сильным противогололедным реагентом, например, сульфанолом, и ледоруб. Если же дверь приподнята над поверхностью земли, тогда сульфанол или любой другой антигололедный реагент необходимо иметь под рукой с внутренней стороны гаражных ворот, чтобы быстро очистить низ дверей для легкого их открытия. Хранить антигололедные реагенты необходимо в сухих, исключающих попадание влаги местах в закрытых емкостях. И конечно, стоит помнить о неугомонных детях и домашних питомцах, которые стремятся всюду залезть. Ящик с противогололедными реагентами желательно закрывать на ключ, а ключ хранить вне зону досягаемости детей.
Часто случается, что к дому вообще невозможно подъехать на машине по причине неубранных сугробов. Позаботьтесь заранее о необходимом снегоуборочном инвентаре: снегоуборки необходимо снять с верхних полок и выставить поближе к дверям, там же следует расположить рабочие перчатки, скребки для снега.
Материал
рабочая часть выполнена из полипропилена с сополимерами. В результате даже мокрый снег практически не прилипает к поверхности лопаты. Легкий и прочный пластик, спокойно выдерживающий температуры вплоть до минус 45 градусов Цельсия, «одет» в слой ярко-красной «фирменной» краски. Особенность покрытия – флуоресценция при малом свете. Теперь даже ночная тьма не скроет место дислокации «ручного» снегоуборщика.
Кромка защищена от истирания и повреждений специальной окантовкой из высоколегированной нержавеющей стали. Полученная методом холодного проката накладка устойчива к поломкам и даже позволяет долбить лед. Однако следует помнить, что функции лома лопате все-таки противопоказаны и при столь жестокой эксплуатации она скорее рано, чем поздно, сломается.
Толстый и прочный березовый черенок во избежание коррозии тщательно отшлифован, пропитан воском, а сверху еще и покрыт лаком. В процессе изготовления образцы с сучками отбраковываются.
По заверениям производителя лаковое покрытие черенка и краска на рабочей части не стираются в течение как минимум четырех лет. Дальше возможно выцветание краски под воздействием ультрафиолета, но свойства, как таковые, сохраняются.
Конструкция
черенок вставляют в специальный паз на обратной стороне рабочей части и надежно фиксируют двумя хромированными болтами. Их концы имеют квадратное сечение, препятствующее проворачиванию. В случае необходимости лопату разбирают, но проводить эту операцию слишком часто не рекомендуем – постоянное откручивание и закручивание болтов приводит к их разбалтыванию, срабатыванию и в конечном итоге ухудшению фиксации. Кстати, даже в полностью собранном состоянии инструмент помещается в багажнике легковой машины.
Ребра жесткости на ковше лопаты расположены под углом к черенку. Это придает рабочей части дополнительную надежность, жесткость и стойкость к механическим нагрузкам.
Удобство работы
благодаря деревянному «происхождению» черенка ладони мерзнут намного меньше, чем при контакте с металлом. А D-образная насадка на ручке не дает им соскальзывать и резко снижает вероятность вывихов и прочих травм. Более того, благодаря шероховатой поверхности (так называемой «шагрени») она не скользит в руках. Образованием мозолей это не грозит, так как снег убирают в холодное время года, что само по себе предполагает использование перчаток.
Длина черенка -132-137 см. Такую лопату удобно и в руках держать, и места при хранении и транспортировке она занимает немного. Этому также способствует угол крепления черенка в “совку”.
Большой захват (фактически – ширина рабочей части) обеспечивает лопате высокую производительность.
Самый доступный, дешевый и эффективный способ избавиться от сугробов — воспользоваться снегоуборочной лопатой. Современные снеговые лопаты выполнены из прочных, долговечных, устойчивых к морозам и ударам материалов и служат очень долго. Избежать соскальзывания руки с черенка снегоуборочной лопаты позволяет D-образная ручка. Справиться с большими объемами снега на обширной территории поможет лопата снеговая движок (скреппер) с широким совком и П-образной ручкой. Для максимального удобства в уборке снега некоторые лопаты снеговые движки снабжены колесиками.
Снеговая лопата может эффективно применяться как при расчистке заснеженных участков, так и при уборке другого мусора.
Материал для снеговой лопаты
Главное требование к снеговой лопате — это прочность и легкость. «Правильная» снегоуборочная лопата состоит из трех частей — совка, черенка и D-образной ручки.
Совок снегоуборочной лопаты может быть сделан из алюминия, дюрали или пластика и снабжен ребрами жесткости. По массе и прочности хорошо подходят все три материала, однако лопата пластмассовая (снеговая лопата с совком из морозоустойчивого ударопрочного пластика) обладает некоторыми преимуществами перед металлическими снегоуборочными лопатами. К лопате пластиковой не липнет снег, а ее упругий материал не поддается деформации и всегда держит свою форму. От преждевременного износа рабочий край лопаты пластиковой, как правило, защищен металлической окантовкой.
Для черенка оптимально подходит дерево. Это достаточно прочный материал, от которого не мерзнут руки. В хорошей снеговой лопате черенок без сучков, хорошо отполирован, пропитан специальным составом и лакирован, что придает необходимую прочность и долговечность.
Ручка снегоуборочной лопаты изготавливается из пластика или металла, покрытого резиной.
Снегоуборочные лопаты выпускаются с различной шириной совка и длиной черенка, что позволяет подобрать оптимальную в данной ситуации снеговую лопату.
