Помимо своего основного предназначения – сверление отверстий различного диаметра в различных материалах ( в основном, в дереве, пластмассах, металле ), с помощью различного рода насадок дрель может выполнять и ряд дополнительных функций.
– закручивать и выкручивать шурупы
– шлифовать поверхности при помощи абразивных насадок разной формы ( конус, угловая шлифовальная машина)
-натачивать инструмент
– зачищать старую краску
-насадка перемешивания жидкостей и сыпучих материалов
-насадка для нарезания резьбы
-прямые и крестовые отверточные
-угловая насадка для дрели.
Угловая насадка для дрели необходима:
– Для труднопроходимых мест
– Позволяет сверлить под углом 90 градусов
– Подходит для правой и левой стороны
– С двухсторонним держателем для левшей и правшей
С помощью этой специальной угловой насадки вы сможете без труда работать дрелью в самых труднодоступных местах! Удобное положение руки практически в любой позиции обеспечит для вас угол 90 градусов этой практической насадки!
Подходит для дрели и шуруповерта.
Размеры: около 14 х 11 х 10 см.
Некоторые дрели могут сверлить с ударом – выполнять функцию перфоратора. Такие дрели называются ударными. Они могут сверлить кирпичную кладку, бетон низких сортов.
Многие производители инструментов выпускают специальные наборы, оформленные в чемоданчики с названием “Для мастера”. В их состав входит дрель в качестве основного силового модуля и к ней ряд насадок. Чаще всего это:
– лобзик для выпиливания
– рубанок для строгания
– дисковая пила
– угловая шлифовальная машина.
– сверла алмазные.
При помощи такого набора можно самостоятельно выполнить ряд несложных работ по дому. Обычно это бытовые дрели, не предназначенные для выполнения большого объема работ.
Большинство современных дрелей имеют один из двух видов патронов:
– зубчатый патрон. Это традиционный патрон. В нем сверло крепится с помощью специального ключа.
– быстрозажимной патрон, в котором для закрепления сверла достаточно небольшого усилия руки. Качество зажима такого патрона немного хуже зубчатого. Различают одно- и двух-гильзовые быстрозажимные патроны. У двух-гильзового патрона есть два вращающихся кольца – для зажатия и ослабления. Простые в обращении одно-гильзовые патроны (press+lock и auto-lock) предлагают самый удобный способ для смены сверла.
Оба типа этих патронов трехкулачковые, поэтому в них легко закрепляются любые насадки для дрели.
Что касается ремонта дрели, то на большинство видов этих инструментов распространяется гарантийный срок 1 год. Поэтому, если с вашей дрелью что-то произошло и гарантийный срок еще не закончился, не пытайтесь починить её самостоятельно, не вскрывайте пломбы, а обратитесь в то место, где вы купили инструмент или в центр гарантийного обслуживания фирмы-изготовители. Всегда сохраняйте гарантийный талон и документы на дрель. И при покупке следите за правильностью заполнения талона.
Свёрла являются режущим инструментом для изготовления отверстий. Сверление производится за счёт вращения и подачи инструмента по его продольной оси с последующим врезанием в материал и выносом стружки.
Различная окраска рабочей части сверла указывает на вид финишной обработки По сферам применения свёрла делятся на:
-слесарные,
-станочные (машинные),
-строительные с твёрдосплавной напайкой (для высокоабразивных материалов)
По конструкции слесарные свёрла бывают спиральными (с коническим и цилиндрическим хвостовиком), а так же ступенчатые. Наибольшее применение для ручного, различных типов механизированного инструмента, а также для сверления небольших отверстий в стационарных станках нашли спиральные свёрла с цилиндрическим хвостовиком. Свёрла по металлу, применяемые для ручного, электро- и пневмо- инструмента изготовляются из быстрорежущих сталей (Р6М5, Р6М5К5, Р18 и др.). Импортные качественные свёрла в основном изготовляются из быстрорежущей стали (в США марки М2, М35, в Европе 6542).
Производительность сверла зависит от заточки и профиля рабочей(калибрующей) части. На точность изготовления профиля рабочей части цилиндрического сверла, и как следствие его потребительских качеств оказывает большое значение технология изготовления. Массовое производство использует технологию прокатки. Затем производится закалка и отпуск до рабочей твёрдости 63-69 HRс, а затем шлифуются направляющие ленточки и режущие кромки. Другая технология предусматривает фрезерование калибрующей части, затем производится закалка и отпуск и потом шлифуются ленточки и кромки. Фрезерованные свёрла имеют меньшее осевое биение для более качественного и точного получения отверстия и более гладкую поверхность канавки, что облегчает отвод стружки.
Подбирая себе свёрла, потребитель столкнётся с тем, что свёрла даже одинаковых диаметров могут иметь различную окраску рабочей части. Окраска сверла указывает на вид финишной обработки, которой его подвергали. Если сверло имеет обычный металлический цвет, финишная обработка не проводилась. После обработки перегретым паром свёрла приобретают чёрный цвет – на производительность это никак не влияет. Чуть желтоватый или коричневатый оттенок имеют сверла подвергавшиеся отпуску. Яркий золотистый цвет имеют свёрла покрытые нитридом титана. Твёрдость рабочей части такого сверла 80 HRс, в результате стойкость рабочей кромки такого сверла гораздо выше. Естественно, такие свёрла будут дороже. После переточки сверла с покрытием из нитрида титана твёрдость режущей кромки падает до стандартных 63-69 HRс.
Важным фактором , влияющим на производительность сверла является его правильная заточка.
Рекомендованные углы заточки для обработки различных материалов:
-Конструкционная сталь 116 – 118
-Нержавеющая сталь 120
-Чугун 118
-Сталь закалённая 125
-Алюминий 130 – 140
-Магниевые сплавы 110-120
-Силумин 90 – 100
-Медь электролитическая 125
-Бронза и латунь 130 – 140
-Пластмассы 50 – 60
-Органическое стекло 70
-Эбонит 80 – 90
Спиральные свёрла с цилиндрическим хвостовиком и российского и иностранного производства (продаваемые в России) стандартизированы и выстроены в линейку диаметров от 0,3 до 20 мм с шагом 0,05 и 0,1мм. В соответствии с ГОСТ по общей длине они разделены на :
Средняя серия (сверла диаметром от 0,25 до 20мм) длина от 19 до 205мм.
Длинная серия (сверла диаметром от 1,0 до 20мм) длина от 56 до 254мм.
В советские времена тотального дефицита секаторы ценились у счастливых обладателей дачных участков на вес если не золота, то уж как минимум копченой колбасы. Конструкцию из пары толстых лезвий с весьма короткими, и потому не очень удобными, рычагами-рукоятками, оснащенную пружинкой, использовали и для кустарника с толстыми ветками, и для тоненьких побегов вьющихся растений. Сейчас выбор инвентаря гораздо богаче, поэтому, если вы действительно заботитесь о комфорте и внешнем виде своей «усадьбы», но не желаете при этом уродовать руки неудобным или неподходящим приспособлением, вам стоит узнать о секаторе как можно больше.
У французских виноградарей, которые изобрели этот инструмент в 1815 году, слово sécateur означало «секущий», «режущий». Так нарекли садовые ножницы, которые сперва применяли для подрезания виноградных лоз, а потом для побегов и нетолстых веток. Со временем секатор совершенствовался, а также обзаводился «родственниками»: кустарниковым вариантом (кусторезом) и сучкорезом.
Инструмент «в разрезе»
Чтобы правильно пользоваться садовым инвентарем, надо хотя бы в общих очертаниях представлять принцип его работы. Основная часть секатора — это рабочее лезвие с определенной геометрией (в устройстве двухстороннего резания их два). Углы заточки обоих ножей должны быть очень острыми и в то же время не слишком хрупкими — только так можно получить чистый срез без расщепления ветвей. В более «продвинутой» модели одностороннего резания одно из лезвий (как правило, нижнее) — опорное — неподвижно и плотно прилегает ко второму. Оно еще называется наковаленкой и имеет изогнутую форму, которая служит сразу нескольким целям. Во-первых, так снижается трение, во-вторых, изгиб способствует лучшему захвату и удержанию ветви, а в-третьих, уменьшает вероятность отскока после того, как побег будет отрезан. Наковаленку также снабжают желобком для стекания сока: это помогает исключить заедание ножа.
В хороших секаторах болт, соединяющий ножи между собой, смещен относительно центра для того, чтобы надрез был скользящим. Такой инструмент не рубит, а аккуратно разрезает ветвь. Многие модели для комфорта оснащают буфером, смягчающим толчки при смыкании лезвий.
Пружина, разводящая ручки-рычаги в стороны, предотвращает залипание лезвий и способствует мягкому открытию и закрытию инструмента. Чем длиннее рукоятки, тем более толстые ветви «по зубам» вашему верному помощнику. У советских секаторов рычаги были пластмассовыми вставками, а когда те обдирались, прорехи закрывали изолентой. Такой инвентарь был неудобен в работе и потенциально травмоопасен. Сейчас покрытие рукоятей делают из самых различных материалов, мягких и удобно лежащих в ваших ладонях, — например прочного и нестареющего полиуретана.
Еще одна, не обязательная, но очень полезная, деталь секатора — замок. Это простенькое приспособление не позволяет лезвиям и ручкам расходиться под действием пружины и предназначается для безопасного и удобного хранения в закрытом состоянии.
Разные, но одинаково нужные
Существуют секаторы механические и электрические, вернее, аккумуляторные, служащие для обрезки кроны дерева, виноградной лозы, черенкования, придания формы ягодным и декоративным кустарникам, укорачивания корней и других работ. Их различают по назначению: для тонких ветвей и для более толстых сучьев, побегов, цветов, кустарников; по построению режущей системы — одностороннего (по принципу ножниц) или двустороннего (обводные и с наковаленкой) резанья.
Если потенциальные «клиенты» — садовые цветы, тонкие ветки кустарников и молодые побеги, вам оптимально подойдут секаторы — садовые ножницы. Они оснащены двумя режущими пластинами и действительно напоминают своим видом очень грубые ножницы. Лезвия у них имеют закругленную форму, а режущие части движутся навстречу друг другу. Такой инструмент обеспечивает достаточно ровный срез, но все-таки сдавливает разрезаемый материал. К тому же из-за небольшого развода режущих ножей устройством этого типа можно резать ветки не толще 1,5–2 см.
Для сложных участков газона, где пройдет не каждая механизированная косилка, и придания траве вычурного рельефа также используют секатор особого вида. Он имеет длинные, изогнутые под углом к лезвию ручки, которые позволяют не перенапрягать спину, наклоняясь при стрижке газона, и работать в труднодоступных закутках.
Более «упитанные» и в то же время нуждающиеся в максимально бережном срезании ветви и побеги требуют обводного однорежущего варианта, где заточена всего одна половинка лезвий. Вторая пластина используется как упор, несколько смещенный по отношению к линии реза. Такая конструкция — более щадящая, так как деформирует только отсекаемую часть растения.
Несмотря на то что секаторы предназначаются для обрезки гибких молодых побегов, ими можно срезать и высохшие довольно крупные ветви толщиной до 3 см. В этом случае следует пользоваться моделью с наковаленкой. В ней также только один действующий нож, а вторая пластина служит упором, только расположенным непосредственно на линии реза. Усилие здесь выше, чем у предыдущих разновидностей, к тому же раскрытие лезвий у нее больше. Поэтому и пользоваться таким инструментом тяжелее. Вообще, принцип рычага в области секаторов действует безотказно: чем толще ветви, которые следует укоротить, тем длиннее должны быть рукояти. Пропорционально усиливаются и ножи. Кстати, подобные изделия с наковаленкой бывают весьма разнообразными. К ним, в частности, относят кусторез и сучкорез. Миссия первого — кромсать толстые и твердые одеревеневшие ветви. Если же поставленная задача значительно превышает его возможности, то, вероятно, для ее исполнения сгодится секатор-сучкорез. Он справляется с ветвями толщиной до 3 см и больше. От остальных его отличают более длинные ручки (50–100 см), редукторы и крупные ножи.
Для срезания веток и побегов, расположенных высоко над землей, был изобретен секатор-сучкорез на съемной штанге. Телескопические конструкции из легкого и в то же время прочного материала могут достигать трех метров в длину, что позволяет ровнять кроны деревьев на высоте 4,5 м, не вставая на стремянку и не подвергая себя дополнительному риску падения. Правда, обращению с таким инструментом придется некоторое время учиться: дело это весьма непростое.
Преимущества секатора
Все вышесказанное, конечно, ценно, но не удобнее ли обходиться в саду пилой, топориком и ножом — инструментами достаточно универсальными, привычными и недорогими? Ведь хороший секатор стоит дорого. А если их нужно несколько? Вот лишь несколько основных его преимуществ перед другим садовым инвентарем, который, вроде бы, в состоянии служить той же цели: первое и, пожалуй, самое главное — такое приспособление малотравматично для живых побегов. Срез получается очень чистым, гладким, практически идеальным. Купированные ветки быстро заживают, меньше подвержены гниению, а цветы после срезания не слабнут и не болеют. В то же время обычные ножи сдавливают, пережимают сосуды побегов, а пила размочаливает их, открывая путь садовым инфекциям.
Секатор не повреждает и не ломает ветки деревьев, потому что режет за счет движения поперек побега кромки рабочего лезвия. При этом сама ветка остается неподвижной, ведь с противоположной стороны ее придерживает упор или наковаленка.
Усилие, прилагаемое для того чтобы удалить кусторезом лишнюю ветку, и время, за которое это делается, значительно меньше, чем при работе топором или пилой: ведь в нашем случае ветка фиксируется инструментом, при этом на нее производится дополнительное нажатие. Кроме того, пилить и рубить на весу очень неудобно и даже опасно, особенно среди тесных ветвей. Секатору же по силам справиться с побегом, расположенным практически на любой высоте, под любым углом к стволу, притом без повреждений «соседей».
Верный выбор — удобный инструмент
Не стоит, наверное, даже упоминать, что первый подвернувшийся под руку секатор неизвестной фирмы, предлагаемый в количестве двух по цене одного, не принесет большой радости ни садоводу, ни растению. Но это не означает, что обязательно следует обзаводиться сверхдорогой моделью. У дешевых (в том числе и отечественного производства) есть свои преимущества: они менее требовательны к качеству заточки и достаточно надежны. Если объект вашего ухода — небольшой розарий и пара кустиков (скажем, смородины), вам ни к чему обзаводиться дорогостоящим высокотехнологичным инвентарем. Когда же работы на участке много — позаботьтесь об импортном экземпляре, который долго не нуждается в повторной заточке, легок в работе и максимально удобен в руках.
В основе предпочтения любого товара прежде всего стоит его назначение. В зависимости от того, где именно будут использовать секатор, выбирают и модель. Только не забудьте внимательно изучить приобретаемое изделие и, главное, лезвия. Они должны быть изготовлены из высокоуглеродистой стали: именно это обеспечивает остроту и долговечность заточки. Наиболее качественные ножи — у секаторов японского производства, но не уступят им в остроте и надежности и германские. И, конечно же, все металлические детали инструмента должны быть нержавеющими — ведь работа в саду всегда связана с повышенной влажностью.
Секаторы некоторых фирм имеют лезвия с тефлоновым покрытием, которое делает их работу еще более мягкой и уменьшает трение. Они довольно прочны, надежны, но требуют особого ухода — хрупкий слой напыления легко повредить. Поэтому использовать инструмент нужно только по назначению и не пытаться заменить им, скажем, ножницы по металлу.
Комфорт при работе, конечно, обеспечивают ручки, которые бывают из трубчатой стали, деревянными, полипропиленовыми, из армированного стекловолокном пластика или алюминиевых сплавов. Не стоит придавать значения конкретным материалам. Все зависит от того, как много времени придется работать в саду. Для тех, кто готов трудиться целый день, важны ручки из мягкого, шероховатого, нескользящего материала, удобно лежащие в ладони. Например — с накладками из микропористой резины. Такие гарантируют максимум комфорта: безопасны, удобны, не приводят к образованию мозолей. Вариант из гладкой пластмассы с выемками под пальцы — конечно, не лучший выбор, но, если вы не ежедневно пропадаете на участке, такой инструмент подойдет. Он ведь и стоит недорого — немалый, кстати сказать, плюс.
Отдельного слова заслуживают так называемые закрытые рычаги, кисть руки в которые нужно вдевать. Они защищают пальцы сверху, обеспечивают надежный захват и повышают производительность вашего труда. Иногда производители располагают рукоятки под некоторым углом к лезвиям — это позволяет резать ветки вплотную к стволу, снижает давление на руку, что очень удобно для продолжительной работы.
Вес секатора тоже играет важную роль при выборе: от слишком тяжелого устаешь намного быстрее. А ведь в большинстве случаев за эстетикой сада следят женщины. Хорошие производители облегчают свою продукцию за счет новых материалов, применяемых для покрытия ручек. Однако практически невесомое приспособление должно вызвать подозрение — возможно, его создатели пошли по пути максимальной экономии и предлагают вам хрупкий, ненадежный инструмент.
Тем, кому приходится целый день трудиться с секатором в руках (например, ландшафтным дизайнерам-профессионалам), в радость будет аккумуляторная модель. Она идеально подходит для выравнивания живых изгородей и даже для обрезания не очень толстых ветвей деревьев. «По зубам» ей и побеги до 2,5 см, и на одной зарядке такое оборудование способно срезать до 10 000 ветвей. При этом такой инструмент достаточно шустрый и аккуратный — тратит примерно полсекунды на каждый отросток и оставляет после себя идеально гладкий срез. Он безопасен и, как правило, имеет защиту от влаги. Единственный недостаток — тяжесть: сам секатор весит 1 кг, а аккумулятор — 2,5 кг. Впрочем, для последнего предусмотрены ремни для крепления на плече, поэтому держать на вытянутых руках всю эту махину садоводу не придется.
Простенькие механические модели российского производства стоят от 100 до 200 руб. Заграничные, например фирм Fiskars, Gardena, Wincut, Raco, естественно, дороже: 500–700 руб. (устройства с силовым приводом) и 700–900 руб. (с рычажным). Имеющие более сложную конструкцию кусторезы и сучкорезы продавцы оценивают в 900–1200 руб. (и не забудьте о дополнительной телескопической штанге к ним — еще рублей, эдак, за 1200). За аккумуляторные модели известных фирм (например, Makita, Gardena, Bosch) придется отдать 9–12 тыс. руб.
Несколько слов о заточке
Перед тем как заточить инструмент, его полностью разбирают: извлекают пружину, вывинчивают болты, крепящие стопорное устройство, и ограничитель, снимают гайку оси. У моделей двустороннего резанья затачивают обе половинки лезвия, одностороннего — только одну. Часть лезвия, скошенная для образования режущей комки, называется фаской. Продающиеся в магазинах образцы имеют фаску шириной 1–2 мм, практически перпендикулярную линии разреза. Пользоваться таким секатором не только сложно, но и неполезно для растений. Хорошо резать, когда края ножей — по 6–7 мм, поэтому непосредственно перед заточкой инструмент обрабатывают с помощью электрического точила: снимают слой металла для образования новой фаски указанной ширины. Такую очень сложную, тонкую и кропотливую работу лучше доверить профессионалам. Она требует большой внимательности и мастерства: фаска должна быть ровной и доходить до самого лезвия, но не затрагивать его. После фаску оттачивают, доводят на бруске, двигая лезвием вперед несколько наискось, с некоторым нажимом в сторону лезвия. При этом внутренние поверхности режущих пластин не затачивают, их лишь слегка правят в конце работы, это делают для удаления образовавшихся заусениц. Качественно заточенным секатором можно резать бумагу, и именно на ней его и следует проверять.
Как правило, такие помощники садоводов продаются тупыми и для мгновенного использования не годятся. Но заточку их следует производить очень аккуратно, чтобы не испортить инвентарь раз и навсегда. Импортные модели точить труднее — сталь у них лучше; зато они дольше не тупятся. Отечественные сделаны из более мягкого металла, и при необходимости их можно затачивать самостоятельно, не прибегая к услугам специалиста.
Береженого Бог бережет
Чем дороже, удобнее и нужнее инструмент, тем большего ухода он требует. Впрочем, для секаторов уход минимален, ведь они достаточно просты в обращении и надежны. Однако брошенные после работы на скамейке в саду или использованные не по назначению, они вполне способны «отомстить»: затупиться или сломаться в самый неподходящий момент.
Помните, максимальная нагрузка для обычной модели — рез ветви толщиной в 2,5 см, а для сучкореза — в 4 см. Попытка резать более толстые побеги может просто вывести инвентарь из строя! Секатор — это не кусачки и не ножницы по металлу, хотя внешне они и похожи. Если пытаться перекусывать им гвозди или резать оцинкованное железо, лезвия быстро деформируются и уже не смогут качественно работать. Также не следует забывать, что высокоуглеродистая сталь, из которой делают лезвия, не только обеспечивает максимальную остроту, но еще и очень хрупка. Сломать хорошее изделие легче, чем кажется на первый взгляд!
Если инструмент регулярно забывать под дождем и не смазывать время от времени, то даже лучшая сталь не выдержит такого небрежного обращения. Однако ручки прикажут долго жить гораздо быстрее, и наиудобнейшее покрытие из пористой резины придется менять на малокомфортную обмотку изолентой. Поэтому соблюдайте простые правила: регулярно смазывайте секатор любым жидким машинным маслом, храните его в сухом месте, в закрытом состоянии и при возможности — в специальном чехле. Своевременно точите, а если не умеете сами — отдавайте в мастерскую. Особого ухода требует тефлоновое покрытие лезвий, оно легко разрушается, если, скажем, использовать секатор для молодых побегов при срезании высохших ветвей. А твердая древесина заставит очень быстро затупиться любое лезвие. Болт, соединяющий лезвия, нужно периодически подтягивать, в противном случае сильно снизится качество среза.
При работе с секатором нужно соблюдать меры собственной безопасности, быть предельно внимательным и осторожным: как любой острый режущий инструмент, он достаточно травмоопасен. А после эксплуатации ножи обязательно следует почистить от грязи, остатков древесной коры, затем вымыть и протереть насухо ветошью или замшевым лоскутком. При долгом же хранении — «законсервировать»: проделать все вышеперечисленное и, покрыв тонким слоем машинного масла, положить в чехол, и убрать в сухое место. Хороший инструмент нужно беречь — он отплатит вам за труды искренней благодарностью и будет служить верой и правдой долгие годы.
В настоящее время, практически ни одна строительная организация не обходится без алмазного инструмента. Уникальная разработка завоевала рынок строительного инструмента, не оставив шансов классических методов обработки строительного материала.
Чем же так уникален алмазный инструмент?
Алмазный инструмент получил широкое применение благодаря качественно новому подходу к обработке материала. Уникальная износостойкость алмазных гранул, закрепленных на поверхности инструмента, позволяет выполнять максимально точные отверстия и проемы любой сложности. Применение технологии алмазного сверления и резки позволяет увеличивать скорость производства работ в десятки раз и выполнять их быстро, чисто, без шума, вибраций и пыли.
Сфера применения алмазного инструмента широка и разнообразна. Алмазный инструмент является незаменимым элементом при выполнении работ в сфере строительства, реконструкции, реставрации и переоснащении промышленных и гражданских сооружений, безвибрационной коррекции и демонтаже железобетонных конструкций. Гидротехнические сооружения, атомные станции, циклотроны, уникальные исторические здания, сложнейшие высотные здания, метрополитен, аэродромы, военные объекты – все это области применения алмазной техники.
Номенклатура алмазного инструмента огромна – это алмазные сверла, диски, канаты, шлифовальные фрезы и франкфурты, сухорезы. Каждый инструмент имеет свое четкое предназначение и сферу применения. Но, несмотря на разнообразие видов, структура их строения идентична. Алмазный инструмент состоит из несущего корпуса и алмазоносного слоя, непосредственно взаимодействующего с материалом. Алмазоносный слой является основой инструмента и представляет собой связку, состоящую из металлического порошка и синтетических алмазов, превосходящих по прочности даже природный алмаз. От того, насколько профессионально и точно подобран состав связки, зависит качество и эффективность работы алмазного инструмента в целом. Стандартной рецептуры изготовления связки нет, и крупные производители алмазного инструмента, такие как ГК «Адель», обладая научно-исследовательскими мощностями, разрабатывают собственную формулу алмазоносного слоя под каждый инструмент, обеспечивая тем самым его уникальность.
Принципы выбора алмазного инструмента.
Во время работы инструмента, алмазные гранулы, содержащиеся в сегментах, соприкасаются с материалом, обеспечивая точный разрез. Чтобы алмазный инструмент работал максимально эффективно важно правильно подобрать его параметры в соответствии с разрезаемым материалом и используемым оборудованием. При выборе инструмента, эксперты Группы компаний «Адель», специализирующиеся на производстве и восстановлении алмазного инструмента, рекомендуют четко опередить следующие параметры:
· Идентифицировать материал, подлежащий резанию. Каждый материал обладает определенной степенью твердости и абразивности. В соответствии с этим и должен подбираться алмазный инструмент с более мягкой или более жесткой связкой. Чем абразивнее материал, тем более твердая связка должна использоваться, и наоборот чем более твердый материал, тем мягче должна быть связка. Такое соотношение помогает максимально долго использовать инструмент, избегая преждевременного разрушения и выпадения алмазов из связки.
· Определить мощность алмазной установки. Тип используемых сегментов должен соответствовать мощности используемой машины, иначе алмазы сегментов в случае малой мощности будут полироваться, а в случае большой мощности – дробиться. Чем шире спектр применения одного типа сегментов, тем выше ресурс при использовании различных установок.
В рутине динамичной жизни с многочисленными проблемами, беспощадно проглатывающими наше свободное время, мы и не замечаем, как дни проходят, сменяясь один другим. Работа – дом, работа – дом с небольшими перерывами на обед, праздники и отпуск. Наверное, каждый второй из нас имеет такой интенсивный жизненный график, системизируемый нашими обязанностями, привычками и мировоззрением. Каждый из нас преследует свои цели, ищет что-то свое, проще говоря, ходит на работу, тратя на это половину своего времени. И мало кто на сегодняшний день может сказать, что ни разу в жизни у него не возникал цейтнот. В попытке освободить хотя бы несколько часов каждый из нас отдал бы очень и очень многое. Одним из самых затратных по части времени процессов является поход по магазинам. В попытке найти там, где подешевле, люди тратят не один час, а иногда и день. Но это настолько вошло в привычку и не подлежит обсуждениям, что мы уже не обращаем на это внимание. Однако немногие задумываются о том, что время, потраченное на поиски нужного магазина можно сократить, выбрав принципиально новый способ совершения покупок – интернет-магазин.
На поиски хорошего электроинструмента может уйти масса времени, ведь ввиду большого количества Интернет-магазинов выбор сделать очень непросто. Если вы не хотите тратить массу времени совершенно впустую, то вам стоит посетить магазин vseinstrumenti.ru. На сайте Интернет-магазина vseinstrumenti.ru вы можете купить любую единицу строительного оборудования по уникальной цене. Многие магазины на сегодняшний день пытаются установить приемлемые для большинства людей цены, однако удается это сделать далеко не всем. Для сайта vseinstrumenti.ru нет ничего невозможного и, прежде всего, это касается ценовой политики.
Магазин vseinstrumenti.ru предлагает широкий ассортимент электроинструмента как для мелких бытовых задач, так и для тяжелых регулярных работ. Работа сайта vseinstrumenti.ru осуществляется исходя из нескольких принципов, благодаря которым каждый клиент может гарантированно рассчитывать на самое высокое качество сервиса.
Отдельного слова заслуживают производители, представленные на сайте vseinstrumenti.ru. Среди сотен компаний на сайте представлены лишь те, кто за долгие годы своего существования доказал высочайшее качество производимых товаров.
Известнейшие бренды, среди которых такие легендарные имена, как Dewalt, Husqvarna, Karcher, Metabo, Bosh, SABO и другие.
Эти две компании вот уже несколько десятилетий производят электроинструмент, качество которого невозможно недооценить. Благодаря впечатляющим характеристикам, эргономике и ресурсу работы дрели, перфораторы, отбойные молотки, шуруповерты bosch, фрезеры и шлифмашины от фирм makita и Bosch широко востребованы как среди любителей, так и среди профессионалов.
Бесспорным лидером в производстве моющего оборудования является немецкая компания karcher. Среди её ассортимента находится такая техника, как автомойки, пароочистители, подметальные и поломоечные машины. Высокая продуманность каждой детали гарантирует обладателю клинингового оборудования Karcher надежность, износостойкость и качественную бесперебойную работу.
Ни для кого не секрет, что компания husqvarna является бесспорным лидером в производстве бензопил и другой садовой техники. Имея более чем 300-летнюю историю, Husqvarna и до сих пор производит технику высочайшего качества.
Это далеко не полный перечень производителей, доступный для посетителей сайта vseinstrumenti.ru. В ассортименте магазина имеются десятки популярных компаний, прочно вошедших в списки лидирующих позиций среди своих целевых групп. На vseinstrumenti.ru вы всегда сможете найти необходимый товар: будь то бензопила, дрель, автомойка или отбойный молоток. Для упрощения вашего выбора вы можете позвонить по указанному телефону и совершить покупку, пользуясь помощью одного из менеджеров магазина.
Красить стены, полы, потолки и другие элементы дома или квартиры можно всевозможными красками и различными инструментами. Один из наиболее популярных и общеупотребительных инструментов для нанесения красок – малярный валик.
Валиком называется часть инструмента, состоящая из пластмассового, деревянного или алюминиевого цилиндра с надетой на него мягкой шубкой, которая впитывает краску и затем при перекатывании наносит ее на окрашиваемую поверхность. Знакомая нам конструкция из ручки и изогнутого металлического стержня ( бюгеля), на который и надевается валик – называется станком или просто рукояткой.
Разновидностей валиков существует много и каждый из них имеет свое предназначение и отличается от других внешним видом – материалом и размером шубки.
Немаловажно, кроме терминологии знать общепринятую классификацию валиков, чтобы при покупке буквы на ценнике не казались вам китайской грамотой. Отечественные валики делятся на четыре группы, каждая из которых имеет свою маркировку. Первая буква – всегда В, что означает валик. Вторая обозначает материал из которого сделана шубка, а если есть третья буква – то это область применения.
Первые три группы предназначены для нанесения на поверхности лакокрасочных составов.
ВМ – валики с меховым покрытием.
ВМП – валики с меховым покрытием для окраски полов.
ВМУ – те же валики, но предназначенные для окраски вогнутых углов.
ВП – это валики с полиуретановым (поролоновым) покрытием для работы с водно-клеевыми составами.
По правилам, меховое покрытие для валика должно изготавливаться из овчины или шелковой основы, покрытой ворсом из химических нитей.
В последнее время в продаже появилось очень много импортных валиков. Их ассортимент настолько велик, что необходимость выбора порой озадачивает даже опытного специалиста. Сложности добавляет и то, что у каждой страны производителя свой способ классификации.
Например, производители Финляндии делят валики на семь групп:
Мини – валики в основном используются для окраски небольших или труднодоступных поверхностей, в том числе и углов.
Миди – валики – один из самых распространенных типов у маляров любителей.
Различие между универсальными и профессиональными валиками весьма условно: критерием такого деления как правило является качество шубки и диаметр стержня. Для профессиональных инструментов характерно более высокое качество материала, и диаметр стержня от 9мм.
Фасадные валики характеризует наличие внутренней промежуточной набивки и более совершенная система подшипников. Благодаря ей и увеличенному диаметру, валик крутится медленнее, чем обычно и при работе с таким инструментом, краски разбрызгивается значительно меньше.
Каркасные валики очень удобны в работе, так как легко огибают неровности. Кроме того, они на 20- 35% дешевле традиционных валиков. Особенность этих валиков указан в их названии: шубка надевается не на цилиндр, как у остальных, а на специальный каркас из проволоки или полимера. К сожалению, они пока мало известны у нас в стране.
Специальные валики подразделяются на валики для пола, волнистых поверхностей, агрессивных и структурных материалов, ламинирования и для прикатки обоев.
А вот один из ведущих производителей инструмента для малярных работ – шведская фирма ANZA использует другую классификацию. По размеру это три группы: мини, миди, макси-валики.
А по применению пять групп:
высококачественные PERFECTA;
для всех видов ремонта (полов, стен, потолков);
для лаков и эмалей, когда требуется очень гладкая поверхность ;
специальные
для простых работ
Кроме размеров малярного инструмента, нужно обратить внимание на материал, из которого сделана его шубка. Здесь ситуация выбора еще больше осложняется и запутывается тем, что для названия одного и того же материала, каждая фирма использует свои символы.
Вот основные группы материалов для шубок и некоторые их названия, используемые финской фирмой Sakeva.
группа РЕ – полиэфир(полиэстер): поролон (мольтопрен), вестан (искусственный мех), желтый вестан (усиленный),
группа N – натуральные материалы: мех овцы, ламы, козы, велюр, мохер, войлок, каучук
группа РС – полиакрил: канекарон, модакрил, мерил;
группа РА – полиамид: перлон, нейлон.
Даже шубки, выполненные из одного материала, могут различаться между собой по другим параметрам. Вот несколько примеров этого.
Мини-валики изготавливаются из нескольких видов поролона: нормального и выскополотного с плотностью 30 и 60 кг/м3 соответственно. Естественно более плотный валик служит дольше.
Поролоновые валики, используемые для высококачественной окраски лакамии водно- дисперсионными красками, выпускаются двух цветов: темно-синего (высшего качества) и густого желтого цвета.
Полиакриловые валики из материала под названием мелир, имитирующего мех ягненка, выпускаются трех цветов( в порядке возрастания качества): голубого, желтого и светло- зеленого.
Валики из перлона (полиамид) бывают белого, светло-желтого и светло-зеленого цвета.
Выбирая валик, кроме материала самой шубки надо обратить внимание и на его совместимость с тем лакокрасочным материалом, который вы собираетесь использовать.
Об устойчивости шубки к воздействию краски можно судить по нанесенным на нее полоскам – чем их больше, тем более устойчив материал к агрессивным веществам. Кроме того по полоскам можно определить способ ее изготовления и заменяемость. Если полоски на шубке идут вдоль валика – значит она сшита и ее можно заменить. Если они располагаются поперек или наискосок, то шубка клееная и заменить ее нельзя.
Большинство шубок к мини- и миди-валкам – клееные. Они не слишком долговечны, так как лакокрасочные материалы быстро разрушают клей. Но есть и плюсы. Процесс их изготовления довольно просто, а следовательно – эти валики дешевле остальных.
Шубки к универсальным, профессиональным, фасадным и специальным валикам, как правило, сшитые. Они служат дольше и при необходимости заменяются на новые.
Отдельно, на наш взгляд, стоит сказать о так называемых фактурных валиках (для создания фактурных поверхностей). Их выпускается довольно много разновидностей, каждая из которых рассчитана на определенный вид работ с текстурными отделочными материалами, и множество других вариантов.
Для того, чтобы быть уверенным. что вы приобретаете качественный инструмент, ориентируйтесь на наличие международного сертификата качества ISO9001.
В заключение отметим некоторые особенности станков (рукояток) для валиков. Они различаются не только по размерам бугеля, но и по общей длине. Есть короткие – 30 см, средние – 35 – 45 см и длинные – от 50 см. Если же то, что вам нужно покрасить находиться далеко, то имеет смысл приобрести специальную рукоятку – удлинитель. Длина выпускаемых удлинителей колеблется от 0,7 до 4 м.
Есть и еще несколько элементов, которые предназначены для того, чтобы сделать вашу работу с валиком более удобной и качественной. Многие фирмы выпускают специальные поддоны, комплекты, состоящие из валика с поддоном, подставки для валика и скребки для его чистки. В поддоне предусмотрено место, куда наливается краска и поверхность, по которой можно прокатать валик, чтобы добиться его равномерной пропитки.
Словом, перед тем как начать с помощью краски превратить свою квартиру в дворец, не поленитесь потратить время и выбрать подходящий инструмент, и тогда работа доставит вам удовольствие.
Пожалуй, самым досадным видом дефектов пильной ленты являются трещины. Возникновение трещин в ленте можно исключить почти полностью, если осторожно и правильно обращаться с этим ценным инструментом. Надо также принимать во внимание свойства стали, поскольку существуют пределы, которые нельзя превышать. Очень малые пильные шкивы. Очень толстая относительно диаметра пильных шкивов пильная лента не выдерживает длительных повторяющихся изгибов над шкивами. Предел ее усталости в этом случае будет превышен, и трещины могут образовываться как в передней, так и в задней ее кромке.
Неправильная вальцовка – Пильная лента с малым удлинением будет подвергаться при пилении большим напряжениям, главным образом в средней части. Края ленты будут «качаться», и в результате усталостной нагрузки могут образоваться трещины.
Неправильный развод – При разводе материал зуба подвергается напряжениям, превышающим предел его упругости, и происходит пластическая деформация. Если зубья разведены по высоте очень близко к линии основания зуба, то могут образоваться трещины.
Недостаточный же развод означает, что пила не даст пропила полной ширины, она будет подвергаться перегрузке и разогреваться из-за сильного трения.
Чрезмерное плющение – При плющении происходит значительная холодная обработка, при которой твердость материала местами может повыситься с 42-44 до 51 HRC. С повышением твердости снижается вязкость. При очень сильном плющении могут образоваться трещины вблизи зоны холодной обработки.
Неосторожная или неправильная заточка – Если передний угол недостаточно большой, могут образоваться трещины, так же, как и в случае, когда радиус закругления впадины малый. Отпущенные до воронения впадины между зубьями и царапины являются эффективными точками концентрации напряжений и вызывают усталостные трещины. Впадины неправильной формы и неправильные кромки впадин являются причинами образования трещин во впадинах. Неосторожная или неправильная заточка является самой обычной причиной образования трещин.
Тупые зубья – Зубья пилы надо затачивать через определенные промежутки времени и относительно часто при распиловке твердых пород древесины. Тупые зубья приводятк перегрузке пильной ленты.
Эффекты упрочнения – Если пильная лента иногда движется назад на пильном шкиве, она может сильно прижиматься к задним направляющим или соприкасаться с ними очень часто, что приводит к разогреву. Получаемый при этом эффект упрочнения (закалки) является причиной образования трещин в задней кромке зуба.
Повышенная скорость подачи – Каждый ленточнопильный станок имеет определенную производительность. Подвергать пильную ленту перегрузке повышением скорости подачи выше нормальной экономически нецелесообразно.
Повышенная скорость резания – Скорость резания пильных лент не должна превышать 50 м/с. При скоростях выше этого значения лента подвергается чрезмерным напряжениям. Не требуйте слишком большой отдачи ни от станка, ни от ленты чрезмерно быстрым распиливанием.
Вибрации – Устранить полностью вибрации пильной ленты очень трудно, однако по мере возможности надо это делать, так как вибрации создают напряжения, вызывающие усталость материала. Причинами вибрации являются эксцентричность, люфт в подшипниках, слабо затянутые болты, неправильно отрегулированные направляющие, неправильно натянутая и выправленная пильная лента, неровная линия зубьев и др.
Излишние перегрузки – Пильную ленту необходимо разгрузить от напряжений растяжения при длительной остановке пилы. Ленту надо менять по определенной программе работы,чтобы материал мог восстанавливаться в определенные периоды.
Этот инструмент заслужил огромное доверие при использовании его в домашних условиях и на предприятиях. Строительный инструмент “Макита” обладает прекрасно разработанным эргономичным дизайном.
Пила отлично сбалансирована, автоматическая смазка цепи уменьшает износ деталей, масса непревышает 4 кг, что делает ее очень удобной в обращении. Вы задаете себе вопрос. Но почему же электропила? Да очень просто! Возьмем к примеру Бензопилу: расход топлива, износ поршневой системы, свечи зажигания, все это придется нам покупать и это стоит не малые деньги, и самое основное это – загрязнение окружающей среды, ведь когда мы пилим то вдыхаем выхлопы дыма, что очень опасно для нашего здоровья.
Приобретая электропилу “Макита” в магазине вы автоматически лишаетесь таких проблем, единственный минус, который можно было бы отметить, вы не сможете взять ее с собой в лес, пойти с ней в сад.
Без электроенергии она не cможет работать и желательно чтобы переноска которую вы используете была как можно короче, так как в последствии теряется ее мощность.
Существует несколько разновидностей этой модели: Бытовая – эта пила облегченного варианта, использовать ее желательно не более 2 часов в день, Полупрофессиональная – с этой пилой уже можно работать от 4 до 5 часов в день, для людей которые работают по 8 часов в день создана Профессиональная – эта пила выдержит любые нагрузки.
Мы обсудили электропилу “Макита”, все ее качества и недостатки. Так что выбор за вами!
Все современные электронные тахеометры достаточно просты в управлении и, как правило, имеют двухстороннюю алфавитно-цифровую клавиатуру. Клавиши меню обеспечивают управление проектами съемки, функциями координатной геометрии и настройками электронного тахеометра, просмотром и редактированием получаемых данных и т.д. Программное обеспечение многофункционально, есть необходимые порты передачи данных и все что нужно для комфортного решения стандартных инженерно-геодезических задач и выполнения большинства прикладных строительных работ. Все вышесказанное было про стандартный электронный тахеометр, купить тахеометр такого склада не составляет проблем в настоящее время в любой точке России, благо приемлемый интернет распространен практически повсеместно, а транспортные компании доставляют грузы по всей территории РФ в достаточно короткие сроки.
Более развитые электронные тахеометры снабжены компактными визирными трубами, служащими для приема и передачи оптических сигналов при светодальномерных измерениях. Электронные тахеометры имеют совмещенную оптику, центральная часть которой является передающей, а периферийная — приемной. При использовании такой конструкций уровень сигнала, отраженного от марки или диффузного отражателя, не меняется (если угол наклона не более 30°), что позволяет обеспечить высокую точность линейных измерений. Зондирующий пучок лазерного излучения имеет малый диаметр, и поэтому позволяет выполнять измерения сквозь листву деревьев и сетчатые ограждения, а также при отражении от измеряемой поверхности под острым углом.
В некоторых электронных тахеометрах, например, это тахеометр Sokkia, используется видимый луч (световой гид) в качестве соосного лазерного целеуказателя, позволяющего выполнять измерения внутри помещений. Он безопасен для глаз даже при визировании на него с помощью зрительной трубы. В отдельных тахеометрах Sokkia также используются дополнительные лазерные указатели. Такой указатель обычно устанавливают над объективом зрительной трубы. Он излучает два пучка красного цвета, один из которых непрерывный, а другой — мерцающий, что позволяет речнику быстро встать в створ. Эту устройство особенно эффективно при плохих условиях освещенности, так как помогает легко обнаружить цель, а также увеличивает скорость работ при выносе точек в натуру.
Для связи с компьютером можно использовать несколько форматов передачи данных, что обеспечивает работу прибора с различным программным обеспечением. С помощью встроенного программного обеспечения тахеометра Sokkia, данные могут загружаться из компьютера в электронный тахеометр.
Как и цифровые теодолиты, электронные тахеометры Sokkia снабжены двухосевыми датчиками угла наклона, работающими в диапазоне 3’—5′. Двухосевой датчик наклона автоматически отслеживает наклон инструмента по осям X и У, а поправки в отсчеты по вертикальному и горизонтальному кругам вводятся автоматически. В результате упрощается и ускоряется процесс приведения прибора в рабочее положение (приведение вертикальной оси вращения алидады в вертикальное положение). Функция исправления коллимационных ошибок автоматически вводит коррекцию в измеряемые направления. По этой причине угловые измерения можно выполнять при одном положении круга без снижения точности результатов измерений. Они снабжены оптическим или лазерным центриром.
Современные электронные тахеометры Sokkia имеют водостойкую защиту, обеспечивающую бесперебойную работу прибора при условии повышенной влажности. Стандартная рабочая температура для тахеометра Sokkia составляет от –20°С до +50°С. Для – низкотемпературных модификаций приборов рабочий диапазон температур составляет от –30°С до +50°С.
Таким образом, современный тахеометр Sokkia является всепогодным, так как работает в условиях экстремальных температур и повышенной влажности, даже в ливень или песчаную бурю.
Итак представим Ваше рабочее место, строительный объект, благо большого труда для профессионала это не составит и подумаем что за станки, а также инструмент нам понадобятся.
Говорят что использование гнутых профилей, элементов из тонкой оцинкованной стали необходимо на конечной стадии строительства, т. е. при наружной отделке здания, чтобы закрыть и предохранить внешние элементы строительного объекта. Оказывается это далеко не так, потому что на всей стадии ведения строительных работ нам постоянно нужно что-то согнуть и отрезать, получив необходимый профиль, элемент из оцинкованной стали. Потому смело можно заявить, о том что листогиб ручной с отрезным устройством для металлического листа — необходимый инструмент любого строителя.
Вообще гибочное оборудование для получение легких стальных профилей хоть и считается ручным, так как не требует дополнительного привода и все же мобильным и переносным его трудно назвать, потом что листогиб на длине 2500 мм имеет внушительный вес. Каким образом станок можно использовать на строительной площадке? В первую очередь нужно обратить внимание при покупке, на модульность и возможность разбора конструкции ручного листогиба на части. Хорошим примером может послужить ручной листогиб TAPCO. Гибочное оборудование этой марки пользуется большой популярностью у строительных компаний благодаря надежности, легкому весу конструкции станка и самое главное TAPCO разбирается на несколько частей, что позволяет его перевозить непосредственно на место проведения строительных работ.
Рассмотрим составные части листогиба ТАПКО (рус.):
При получение заказа на строительные работы Вам останется лишь разобрать станок на части, положить его в свое транспортное средство привезти на строительную площадку и использовать по назначению после сборки. Да совсем забыли упомянуть о том, что станок не нужно разбирать вновь, чтобы переместить его в пределах строительной площадки, так как опорная стойка имеет два колеса и Вам останется приподнять одну сторону станка, перекатив его на другое место.
Углошлифовальная машина или, как еще ее называют, “болгарка” поможет Вам разрезать кирпич, бетон, шифер, мрамор, стальные трубы и другие твердые материалы. Это название пришло к нам из прошлого века, когда в Советском Союзе появились первые представители такого вида электроинструментов, созданные в Болгарии на новом заводе под торговой маркой Sparky.
Углошлифовальную машину используют также для резки и обработки самых разнообразных материалов. Установив в нее проволочную щетку, ее можно применять для первоначальной “грубой” зачистки, к примеру, удаления ржавчины или старого лака с металлических поверхностей. “Болгаркой” пользуются и для чистовых работ – окончательной шлифовки или полировки. Для этих целей существуют специальные гибкие насадки, к которым крепят самоклеящиеся шлифовальные или полировальные круги.
Все углошлифовальные отрезные машины оснащены защитным кожухом и ручкой, привинчивающейся справа или слева к корпусу двигателя. Благодаря этому отрезной шлифовальной машинкой удобно управлять как правшам, так и левшам.
При выборе машины прикиньте, для каких целей вы будете ее использовать. Чтобы разрезать камень или бетон, потребуется машина мощностью около двух киловатт, и скоростью вращения до двенадцати тысяч оборотов в минуту. Более простые модели с мощностью шестисот ватт и скоростью вращения до шести тысяч оборотов в минуту, хороши для шлифовки, полировки и резания.
Как правило, все “болгарки”, продающиеся в магазинах, работают со стандартными отрезными абразивными кругами диаметром 115, 125, 150, 180 и 230 мм с посадочным отверстием диаметром 22 или 32 мм, толщина круга от 6 до 20 мм.
Абразивный круг состоит из частиц мелкозернистого материала высокой твердости (абразива), по форме напоминающего песчинки. При изготовлении абразивного круга их сперва смешивают, а затем спрессовывают с упругой синтетической массой. Для того чтобы круг “держал” свою форму и при высокой скорости вращения не разрывался пополам – внутри него находится упрочняющий диск из тонкой стеклянной сетки. Однако этот упрочняющий элемент ставится не всегда, обычно его наличие указывается на маркировке и обозначается буквой “У”. Когда упрочняющий элемент отсутствует, то такой абразивный круг не рекомендуется использовать на отрезной шлифовальной машине.
Чем крупнее частицы и тверже сам абразивный круг, тем с более высокой скоростью можно резать материал. Обычно в качестве абразива используют электрокорунд или карбид кремния. Электрокорунд применяют для резки стали, а карбид кремния для неметаллических материалов и цветных сплавов. В зависимости от того, для резки какого типа материала предназначен данный круг, на диск наносится цветная полоса – зеленая, для обработки неметаллических материалов, а синяя – для металлических. Размер частиц абразива может быть от 0,1 до 2 мм (100-2000 мкм). Размер зерен считается в условных единицах и всегда указывается на маркировке круга. Согласно нормативным документам, российская маркировка соответствует основному размеру частиц – зернистость свыше 50 мкм обозначают как 0,1 стороны ячейки сита, через которое просеивают частицы абразива при сортировке по размеру. Например, маркировка “40” говорит о том, что размер частиц составляет 400 мкм.
Зернистость от 5 до 63 мкм обозначается буквой “М”. Например, абразивный круг с маркировкой “М40” указывает, что максимальный размер частиц абразива – 400 мкм. В международной классификации, зернистость абразива считается в условных единицах, которые не отражают размер частиц – зернистость абразивных кругов обозначается буквой “F”, а зернистость абразивной шкурки – буквой “P”.
В начале этого века “Sparky” запустила в производство серию углошлифовальных машин с диаметром круга 125 мм. Несмотря на разницу в мощности и оснащенности, все модели этой линейки, начиная с самой простой М 910 Е и заканчивая мощной профессиональной МВ 1200 СЕ, обладают всеми достоинствами предыдущих моделей, а именно:
– плоской редукторной коробкой;
– системой фиксации шпинделя;
– самоотключающимися щетками;
– присоединением дополнительной рукоятки в 2-х позициях.
По сравнению с предшественниками они имеют ряд конструктивных и технологических усовершенствований. Эти машины оборудованы новым компактным электродвигателем, коэффициент полезного действия (КПД) увеличен на 6-8 %. В блоке статора применена изоляция из новейшего материала. Благодаря этому повысилась электрическая безопасность электроинструмента. Кроме этого, зубчатая пара у таких машин изготовлена из металлокерамики, что позволило значительно снизить уровень шума.
Одновременно с разработкой новых моделей Sparky мощностью 910-1200 Вт усовершенствованы и более маломощные аналоги прошлых серий. В последнем случае основное внимание технической службы было уделено на унификацию редукторной коробки, улучшение соотношений мощность/вес и систему модернизации охлаждения электродвигателя в случае его перегрева.
Ниже приводятся краткое описание и технические характеристики углошлифовальных машин Sparky трех моделей: М 910 Е, М 1020 Е и МВ 1200 СЕ, последняя из которых относится к классу профессиональных электроинструментов.
“Болгарки” оборудованы: предварительной установкой частоты вращения круга, электронной стабилизацией частоты вращения (для МВ 1200 СЕ), электронной системой плавного пуска и ограничения пускового тока для защиты от перегрузки, фиксацией шпинделя, двухпозиционным присоединением дополнительной рукоятки, плоской редукторной коробкой из магниевого сплава и самоотключающимися щетками. По сравнению с предыдущими, новые инструменты имеют ряд конструктивных и технологических усовершенствований. Они оснащены компактным двигателем с более высоким КПД. Использование нового электроизоляционного материала повысило безопасность при работе с инструментом, изготовленная из керамики зубчатая передача позволила снизить уровень шума.
Благодаря установленной на всех моделях электронной системе предварительной установки частоты вращения круга инструменты стали более универсальными. Они могут одинаково хорошо справляться с различными видами работ. Это и шлифование, и резка различных материалов. Применяются для шлифования и полирования изделий из металла, камня, пластмассы, резки материалов, зачистки сварных швов и др. Стандартный комплект поставки: дополнительная рукоятка, защитный кожух, зажимная и упорная шайбы, ключи.
Нередко, казалось бы, несложнаязадача ставит нас в тупик. Допустим, всего-то и необходимо – дырочку в стене просверлить. Полочку там повесить, или полезный в хозяйстве крючочек приделать. Так нет же, никак не делается противная дырка как надо – не выходит ровно и аккуратно, кривовато висит любимый кухонный шкаф. Дедушкин молоток и гвоздь ситуацию не спасут – не справится гвоздик с бетоном. Без специальных инструментов в этом процессе никак не обойтись. Мы провели «полевые испытания» и авторитетно заявляем: просверлить красивое отверстие – совсем непростая задача. И дело даже не в самом процессе сверления, хотя и здесь желательны некоторые навыки, а в выборе подходящего сверла и его заточке. Я не буду пытаться описать здесь все тонкости – нельзя объять необъятное, но расскажу о наиболее важных моментах.
Никогда не забывайте об основном правиле: режущий инструмент по своей структуре должен быть тверже, чем обрабатываемый материал. Оно и понятно. Представьте, что для сверления бетонной стены вы воспользуетесь сверлом, берущим материал не тверже пластика. Могу сказать одно: хорошее у вас было сверло… Теперь выбросите в помойку то, что от него осталось, и немедленно прекратите издеваться над дрелью. Потому как в данном случае ничего хорошего из вашей затеи не выйдет: сверло нужно выбирать под каждый конкретный случай.
Для сверления дерева, ДСП, мягких и твердых пластиков и металлов подойдет обыкновенное сверло из высокопрочной стали (грубо говоря, простая «железяка» без каких-либо «наворотов»). Для камня, кирпича или бетона – твердосплавное сверло. У таких сверл на наконечнике напаяны пластины из твердых (тверже бетона и камня) сплавов. В качестве такового обычно используется победит – отсюда и название «победитовые сверла».
Справочка для тех, кто интересуется: победит по своей сути – это сплав вольфрама и кобальта в соотношении 90% к 10% соответственно. Разработан в 1929 году в СССР в основном для режущего инструмента. Сегодня уже используются другие вольфрам-кобальтовые сплавы (их модернизировали, удешевляли, делали более прочными, упрощали технологию изготовления – всего не перечислить, так что в результате получилось несколько десятков разновидностей), но все они «по привычке» носят название «победит». Кстати, нелишне упомянуть, что победитовые сверла материал не режут, а крошат, поэтому для сверления стены подходят идеально, но для работы по дереву, пластику или стали не годятся. Такие сверла не режут дерево, а рвут его волокна – отверстие получается «лохматым», некрасивым и имеет больший диаметр, чем надо. Примерно та же история со сверлением пластика, но, плюс ко всему вышесказанному, конструкция победитового наконечника в должной степени не обеспечивает отвод стружки, отверстие забивается, что приводит к уменьшению эффективности сверления и увеличению нагрузки на дрель. Сталь сверлить таким сверлом невозможно в принципе: отверстие просто не получится.
Вот так и было до недавних пор: нужно просверлить деревяшку – бери обычное сверло, нужно проделать дырку в кирпичной стене – используй победитовое. Но с того момента, когда информация из «умных» книжек «для избранных» ушла «в народ», широкому кругу простых народных умельцев открылась истина. Оказывается, победит бывает разных марок. Кроме того, предназначается для разных материалов. Для более твердых материалов (например, гранит) используются сверла с твердыми или средней твердости победитовыми пластинами, а для более мягких материалов (кирпич, мягкий бетон и т.п.) можно использовать сверла с мягкими или средней мягкости пластинами.
Теперь немного о способах заточки. Как я уже говорил, победитовые сверла продаются уже готовыми к работе – их затачивать не требуется. Поэтому у нас речь пойдет о способах заточки обыкновенных сверл.
Если посмотреть на наконечник сверла, то он состоит как бы из двух «плечиков». Так вот, прежде всего эти «плечики» должны быть абсолютно одинаковы! Нет, пользоваться высокоточными измерительными инструментами совершенно не требуется – достаточно прикинуть на глаз. Зачем нужна такая одинаковость? Постараюсь объяснить.
Место, в котором эти «плечики» сходятся вместе (как бы вершина пирамиды), и будет центром вашего будущего отверстия. При этом длина большего из «плечиков» будет определять радиус этого отверстия. Если «плечики» одинаковы, то ось вращения сверла будет совпадать с центром отверстия. Если нет, то диаметр будет больше необходимого именно на величину разницы между осью сверла и центром той «корявой дырки», которая у вас получится. В этом случае профессионалы говорят, что сверло «разбило» отверстие. При этом не забывайте о дополнительной нагрузке на дрель и ваши руки, не говоря уже о том, что сверло может сломаться.
Если вы сверлите сталь, твердый пластик и т.п., угол «альфа» должен быть порядка 25–30°. Просверливая мягкий пластик, дерево и прочие мягкие материалы, угол можно увеличить до 45–50°. Причем при заточке следует учитывать, что сверло должно резать материал, поэтому тыльная часть режущих кромок не должна касаться обрабатываемой поверхности – иначе из-за трения сверло будет перегреваться и выйдет из строя.
В случаях, когда затупилось победитовое сверло, его тоже можно заточить так же, как и обыкновенное. При этом чем тверже материал, тем меньше угол «альфа». Но имейте в виду: победитовые сверла боятся перегрева, при заточке трескаются и отваливаются твердосплавные пластины. Этого можно избежать. Нужно не допускать сильного нагрева наконечника сверла о точильный камень и почаще охлаждать сверло с помощью охлаждающей жидкости (подойдет и обычная вода). Но если наконечник все-таки раскалился докрасна, то макать его в жидкость ни в коем случае нельзя – пластина мгновенно треснет. Сверло должно остыть «самостоятельно», без вашего участия.
Способ, которым нужно изначально затачивать сверла, зависит и от твердости обрабатываемого материала. К примеру, каждое сверло так затачивается при изготовлении, что в домашних условиях сделать то же самое невозможно. Как я уже говорил, разные марки победита отличаются только химической формулой и технологией получения сплава. Но такие отличия и подробности на глаз определить невозможно. Поэтому название материала, для которого сверло предназначено, практически всегда пишется на упаковке. Если такая информация отсутствует, то эти сверла, скорее всего, просто «прихватизированы» с какого-нибудь завода. И в этом сомнительном случае их истинное предназначение (и то, как и когда они затупятся) вы сможете установить только уже в процессе работы. Еще одно их отличие – цена. «Безымянные» сверла, как правило, дешевле «фирменных».
Вот теперь давайте и разберемся, что и почем предлагает нам наша торговля?
Купить сверло – не проблема. В продаже широко представлены сверла разного назначения и от разных производителей: простые и победитовые, наборами и поштучно. Наборы могут быть из сверл «целого» номинала (например: 2, 4, 6, 7 мм); с интервалом в 0,5 мм (2; 2,5; 3; 3,5 и т.д.); для сверления под резьбу; состоящие из сверл малого диаметра (до 8 мм) и большого (свыше 14 мм) и т.д. К набору дается коробочка – полезная вещь для хранения, да и сверла не потеряются в недрах квартиры, что весьма удобно.
Правда, сверла малого диаметра часто ломаются даже у профессионалов, так что их все равно приходится докупать впоследствии. Лично я, если что-то делаю маленькими (до 5 мм) сверлами, то у меня их в запасе не меньше десятка – чтобы потом не бегать в магазин в процессе работы (хлопотно, и вдохновение уходит). Так что советую не жадничать и купить сразу побольше.
Еще хочу поподробнее рассказать о наборах для сверления под резьбу. Технология здесь следующая. Например, мне нужно скрепить между собой две абсолютно гладкие металлические пластины. Для этого в одной из них я сверлю сквозное отверстие – туда будет входить винт. В другой пластине мне нужно сделать ответную часть – то, во что буду этот винт ввинчивать. Для этого я опять-таки сверлю отверстие (не обязательно сквозное), а потом с помощью специального инструмента, который называется «метчик», нарезаю резьбу. Так вот, если винт имеет резьбу, к примеру, 5 мм, то диаметр отверстия под ответную часть обязательно должен быть меньше этого номинала (в данном случае диаметр отверстия – 4,2 мм). Полная информация об этом приведена в таблице.
Цены самые разные – от 50–60 рублей за набор до десятков долларов за сверло. Самые дешевые наборы – от неизвестных производителей с иероглифами на упаковке. Предупреждаю, такие горе-сверла – «головная боль» для дрели. Они так же, как и их соотечественницы – пилки для ножовок, легко раскалываются, очень боятся перегрева – при заточке мгновенно раскаляются докрасна. Но самое неприятное, что они, как правило, не соответствуют написанному на них номиналу. Мне пришлось однажды работать сверлом, которое при номинале 8 мм фактически имело диаметр 8,6 мм. Остальные сверла в этом наборе тоже «привирали» на 0,1– 0,2 мм. Советую, не связывайтесь – себе дороже!
Отечественные экземпляры очень даже неплохи, да и стоят недорого – порядка 65–70 рублей за набор из десяти сверл. Единственная неприятность, что их, наверное, не стоит дарить, к примеру, любимому тестю (а тем более – теще) на золотую годовщину свадьбы – уж очень невзрачная, я бы сказал, просто страшненькая упаковка для них предлагается нашими производителями. А так к нашим сверлам нет практически никаких претензий. Для употребления в личном домашнем хозяйстве – очень рекомендую, не пожалеете.
Импортные наборы, представленные на нашем рынке, в основном польские, немецкие и американские. Продаются в красивых упаковках и стоят дороже отечественных, но, по моему мнению, эта разница в цене никак не оправдана – они ничем не лучше наших. Это как раз тот случай, когда совершенно нет необходимости переплачивать. Правда, именно из-за красивой коробочки эти сверла хорошо подходят как праздничный подарок привередливому шефу (тестю, брату, свату) – он это оценит.
Победитовые сверла «крутых» профессиональных серий стоят очень дорого – не всем по карману, но зато работать ими – одно удовольствие. Да и по самому сверлу видно – «супер». Пайка твердосплавных пластин аккуратная, точная, места соединения практически не видно. Наконечник так заточен, что, повторюсь, в домашних условиях это повторить невозможно. Кроме того, у них есть заявленный срок эксплуатации, в течение которого сверла не должны затупиться. (По окончании этого срока сверло теряет свою уникальность и после заточки может быть использовано как обыкновенное «неспециализированное» победитовое сверло.)
Итак, в целом мое мнение такое: работать «узкоспециализированными» сверлами гораздо сподручнее. Правда, покупать «отдельный» набор сверл для каждого конкретного материала – довольно дорогое удовольствие. Так что все зависит от того, как часто вы сверлите стены: если раз в год, тогда эта серия для вас – самый лучший вариант.
